Как я менял корпус
Ушла эпоха. Компьютерные корпуса типа «башня», по типу тех, которые я 30 лет назад носил по лестницам Первого Медицинского, морально устарели. Я собирался поменять мой заслуженный корпус 2012 года на такой же, но побольше, однако в итоге пришлось ставить корпус принципиально нового для меня типа, аквариум.
В целом, я доволен. Новый корпус тих, как забытая могила на заброшенном кладбище, а выглядит он гораздо лучше, чем старый: теперь мой стол украшает строгий аккуратный параллелепипед. Всех этих «геймерских» свистелок-сопелок с радужной подсветкой и декоративными изогнутыми панелями там нет.
Началось моё большое приключение с шума видеокарты. В требовательных играх она грелась, и вентиляторы ревели так, что перекрывали звуки самой игры. Молодые игроки не обращают на такие мелочи внимания: надевают наушники, и всё. Я, однако, играть в наушниках не люблю. Предложенный читателями радикальный решения проблемы шума — просверлить дырку в стене и вынести системный блок в соседнюю комнату — я воспринял как шутку. Сейчас, когда я получил большую дозу опыта, я уже не считаю это предложение шуткой: во многих случаях вынести ревущий компьютер в другую комнату будет быстрее и дешевле, чем правильно его настроить.
Так вот, в 2012 году я взял в компьютерном магазине самый большой и дорогой корпус, который там был. Он назывался Thermaltake Armor REVO, тип Full Tower, полная башня.
Главных проблем у корпуса было две. Во-первых, это был Thermaltake — фирма известная, пыжливая, но не дружащая с инженерией. Достаточно упомянуть, что передняя накладка корпуса так и норовила отщёлкнуться при переноске, а вентиляторы внутри прослужили значительно меньше, чем я бы хотел.
Во-вторых, моя последняя видеокарта, Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti, имела длину 331 мм, тогда как корпус был рассчитан на видеокарты длиной в 330 мм максимум. Она заняла в нём всё пространство от края до края, и мне пришлось чуть ли не упираться ногой, чтобы вообще засунуть её внутрь. Как итог, видеокарта заблокировала в корпусе воздушный поток: в длину всё место было занято впритык, а в ширину корпус типа Full Tower оставлял воздуху маленькую, недостаточную для нормального охлаждения щель.
Не подозревая ещё об этой проблеме, я начал искать себе корпус того же типа — тоже Full Tower, только побольше. Сходу найти не удалось, так как производитель Fractal Design, которого мне посоветовали, не поставлял в Россию самые большие свои корпуса. У контрабандистов нужный мне корпус стоил 70 тысяч рублей, что показалось мне несколько чрезмерным. Аналогичные корпуса других фирм тоже меня не устраивали: они или отсутствовали в России, или были слишком маленькими.
В этот момент я наткнулся на объявление мастерской Дешмайнинг Клаб, специализирующейся на снижении температуры видеокарт. Владелец мастерской, Александр, меня расстроил: он объяснил, что корень моей проблемы в морально устаревшем корпусе, и что замена моего башенного корпуса на другой башенный корпус не поможет. Надо брать современный корпус, аквариум. В таких корпусах нет отсеков на три и на пять дюймов, кроме того, они значительно шире. Благодаря этому воздух может обтекать видеокарту свободно.
Короткое расследование показало, что Александр имеет рейтинг 5,0 на Авито (370 отзывов), а также ведёт блог про модернизацию и обслуживание видеокарт (YouTube, ВКонтакте). Я решил, что мне следует прислушаться к специалисту, и мы с Александром договорились на комплексные работы по устранению шума.
Вот что в итоге пришлось сделать.
1. Корпус
В качестве корпуса Александр выбрал Ardor Gaming C305 V2 за 6'600 рублей. Аргументы в пользу конкретно этой модели были такими:
— 308 миллиметров, то есть самый широкий из тех, что стоят разумных денег;
— много места для блока питания;
— в отличие от модного Lian Li и аналогов, больше расстояние от бокового стекла до видеокарты, нет проблем с разъемом питания, который может упираться в стекло;
— корпус идёт без вентиляторов, которые все равно пришлось бы менять.
Я возмущался, что корпус слишком дешёвый, но в итоге претензий по качеству к корпусу у меня нет — все детали ровные, качественные, хорошо пригнанные друг к другу. Отдельно меня порадовали пылевые сетки на магнитных «липучках». Они выглядят гораздо более аккуратно и практично, чем кривые сетки на хлипких пластиковых креплениях, которые я видел на другой технике.
Кстати, я привык выдувать пыль из компьютерной техники обычным феном для волос (пылесос неудобен и слаб, кроме того, пылесосом легко что-нибудь повредить). Но домашний фен, оказывается, не самый мощный вариант — уже продаются специальные фены с узким соплом, которые чистят всё идеально. Стоят недорого. Искать надо по ключевику «воздуходувка для компьютера», брать изделия мощностью в 500 ватт.
Возвращаясь к корпусу: основные претензии у меня возникли к отсекам. Как я указал выше, в корпусах такого типа обычно нет отсека на 5 дюймов, так что мне пришлось расстаться с моим Blu-ray дисководом. На эту жертву я пошёл сознательно, потому что пишу диски редко: теперь я заведу себе под эти цели внешний Blu-ray и буду подключать его через USB.
Также у корпуса почему-то не было в комплекте небольшой заглушки под необычное место сзади, куда вставляются дополнительные видеокарты. Эту заглушку Александр распечатал мне на 3D-принтере:
2. Диски
Также, как выяснилось позже, в новом корпусе нет нормального места под трёхдюймовый жёсткий диск, HDD. В старой системе у меня стояли два SSD, для системы и для игр, а также стандартный трёхдюймовый жёсткий диск, на который я скачивал торренты (дистрибутивы Linux). В новый корпус HDD влез с большим трудом, мне даже пришлось дополнительно привязывать его шпагатом, чтобы он не болтался на двух винтах. Для SSD (старых ещё, в формате толстой кредитной карты) место было… во всяком случае, для одного из них.
Всё это меня не очень волновало, так как я давно собирался заменить два маленьких SSD на один побольше. Поэтому я купил SSD нового образца — Samsung 990 Pro на 4 терабайта — и вкрутил его в современный слот M2, прямо на системную плату. Будете смеяться, но я сразу почувствовал, что компьютер стал работать быстрее. Разница между старыми SSD, подключаемыми через SATA, и новыми, которые вставляются в разъём на материнской плате, всё же есть.
Забегая вперёд — в итоге мне пришлось отказаться от HDD полностью, так как новый блок питания был длиннее старого и не оставлял уже совсем никакого места для винчестера. Но я с этим смирился. Повторюсь, я держал старомодный HDD для торрентов и тому подобного, так как предполагал, что ресурс SSD ограничен, и что при слишком активном пользовании SSD выйдут из строя. Однако программа Aida64 показала мне, что один мой SSD выработал 3% ресурса за 2800 рабочих дней, а другой — 2% ресурса за 1800 рабочих дней. Я прикинул, что такими темпами нового SSD мне хватит примерно на 150 лет, до 2174 года. К этому времени, вероятно, я уже сделаю несколько новых апгредов.
Возможно, четырёх терабайт будет недостаточно для новых игр. Однако на системной плате два слота под диски M2, так что я могу при необходимости докупить ещё один диск. Сразу я докупать второй диск не стал, так как если уж покупать, то сразу терабайт на 10, а SSD больше 4 терабайт пока что являются экзотикой (то есть плохим выбором для ценящего свои нервы покупателя).
Кстати, нам пора уже потихоньку привыкать к слову «петабайт», 1000 терабайтов. По моим прикидкам, домашнее хранилище такого размера будет стоить в 2024 году около полутора миллионов рублей. Вполне доступно нуждающимся прямо сейчас: какой-нибудь неистовый учёный может позволить себе держать дома петабайт данных ценой отказа от нового автомобиля, например.
Я помню, как купил себе жёсткий диск Quantum Bigfoot на 4 гигабайта примерно в 1998 году. Тогда он имел необычный размер — пять дюймов вместо стандартных для того десятилетия трёх дюймов. Если дальше технологии будут развиваться теми же темпами, то ещё через 26 лет, в 2050 году, диски на 4 петабайта тоже будут стандартными.
3. Вентиляторы
Вентиляторы взяли Lian Li Uni Fan P28, два блока по три штуки, итого шесть штук. По ссылке два комплекта стоят примерно 12 тысяч рублей, то есть дороже, чем корпус, однако мы купили вентиляторы на Авито — тоже новые, но с большой скидкой. Подсветки у вентиляторов не было, что лично для меня было плюсом.
Заранее предупреждаю, что ссылки на конкретных продавцов я даю, чтобы показать модели, а не для того, чтобы поручиться именно за этих продавцов. Покупайте технику на свой страх и риск: учитывайте, что в интернете иногда обманывают, и что вы всегда рискуете напороться на мошенников или получить некачественный товар.
Вентиляторы ожидаемо оказались отличными. На максимальной скорости — 2600 оборотов в минуту — они издают приятный шум, напоминающий шелест листвы в летнем лесу. На средней скорости — 1300 оборотов — я их вообще почти не слышу, что полностью меня устраивает.
Три вентилятора расположены под верхней крышкой и дуют вверх, один вентилятор дует назад, ещё два — вправо.
4. Система водяного охлаждения
На моём процессоре (у меня Ryzen 9 3900X) стоял знаменитый воздушный кулер Scythe Fuma 2. При покупке я был им восхищён, однако через пару лет работы пришлось поменять один из вентиляторов — оригинальный вентилятор Kaze Flex затарахтел.
На момент замены корпуса кулер великолепно справлялся со своей задачей — охлаждал процессор. Его проблема была в том, что он был слишком большим, из-за чего воздух не мог нормально обтекать главный источник тепла, видеокарту. Пришлось заменить огромный воздушный кулер на маленькую водянку, чтобы горячему воздуху от видеокарты было, куда подниматься.
Я читал, что водянка требует обслуживания — что там надо раз в полгода менять воду, чтобы старая не зацвела. Александр, однако, выбрал необслуживаемую систему Cooler Master MasterLiquid ML240L (3500 рублей), так что этой проблемы у меня не будет. Жидкость отводит тепло от процессора на большой радиатор, а два вентилятора Lian Li (два из шести купленных) выдувают тепло в правую часть корпуса — в отсек, где живут блок питания и жёсткие диски.
Охлаждения хватает с огромным запасом, так как процессор отдаёт всего лишь 100 ватт, то есть смешную мощность по сравнению с 450 ваттами видеокарты. Греется процессор максимум до 60 градусов, что для процессора абсолютно комфортно. Блок питания тоже немного греется, но этим можно пренебречь, так как у него есть свой вентилятор, который сморит прямо наружу корпуса.
Также теперь на процессоре стоит твёрдая термопаста, которую можно отлепить только при нагреве выше 50 градусов. При замене процессора мне надо будет прогреть его каким-нибудь тестом при отключенных вентиляторах, а потом резко рубануть питание и отсоединить радиатор в течение нескольких секунд.
5. Системная плата
В процессе сбора-разбора компьютера стало ясно, что один из неисправных вентиляторов расположен не на задней стенке старого корпуса, как я предполагал, а на чипсете материнской платы. Плата называется Gigabyte X570 GAMING X, и в принципе я ей доволен, вот только чудаки из Gigabyte сделали этот вентилятор необслуживаемым.
Александр отклеил феном нашлёпку на радиаторе, добавил в вентилятор моторного масла (синтетику, так как минеральное масло со временем застывает). Вентилятор стал крутиться тихо. Как показывает мой многолетний опыт, решение временное, однако положение спасает холодный корпус. Мы полностью отключили вентилятор на чипсете через программу Fan Control, и, как выяснилось, даже без вентилятора чипсет не нагревается до опасных величин.
В идеале, я бы предпочёл иметь возможность настраивать все вентиляторы независимо. Но пока что у меня так:
— три вентилятора на видеокарте включаются и выключаются сами, ими управляет видеокарта;
— вентилятор на чипсете отключён через Fan Control;
— вентилятором на блоке питания управляет блок питания;
— четырём вентиляторам на корпусе я указал через Fan Conrol работать на 1250 оборотов (из 2600), но постепенно ускоряться, когда видеокарта нагревается выше 60 градусов;
— два вентилятора от водянки работают сами, по неизвестному мне алгоритму.
Надеюсь, в будущем производители компьютеров договорятся о стандартах, и я смогу удобно управлять всеми вентиляторами в одном месте. Пока что приходится довольствоваться частичным контролем.
6. Видеокарта
Наши китайские братья подходят к производству видеокарт с некоторой беспечностью — многое оптимизируют в ущерб качеству.
К примеру, штатные термопрокладки обычно мягкие, потому что они дешевле и проще в сборке. Вместе с тем мягкие термопрокладки хуже передают тепло в радиатор. Замена мягких прокладок на жёсткие — более качественные и дорогие — позволяет снизить температуру карты. Для этого надо тщательно подогнать толщины, чтобы всё встало впритык.
Кроме того, иногда при заводской сборке наносят плохую термопасту или забывают нанести термопасту на часть микросхем вовсе. Карта такую неряшливость терпит, но греется значительно сильнее.
Таким образом, замена штатных терпопрокладок позволяет снизить среднюю температуру карты на 5-15 градусов: особенно если карта уже не новая, и часть термопасты успела уже из-под радиаторов вытечь.
Эту процедуру для меня Александр и провёл. На сколько конкретно градусов стало холоднее, я не замерял. Выглядел процесс замены термопрокладок вот так (фото в случайном порядке): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Дополнительной проблемой стала нога под видеокарту. Современные видеокарты слишком большие, поэтому они со временем проседают даже под собственной тяжестью. В старом корпусе, как вы помните, видеокарта вставала в притык, так что я смог с комфортом зафиксировать её обычной стирательной резинкой. В новом пришло уже покупать специальный костыль, примитивную подпорку. В магазине, куда я заехал по дороге, был только один вариант, подставка от Deepcool со светодиодами (ссылка). Конструкция у этой поставки удивительно дурная, приспособить её было тяжело, и однажды во время переноски она у меня даже упала прямо в лопасти вентилятора. Положительной стороной является тот факт, что название Deepcool я теперь выучил, и все изделия этой фирмы буду по возможности обходить стороной.
На что конкретно сменить костыль, я ещё не решил: все подставки для видеокарт, которые я вижу на маркетплейсах, конструктивно дурны. Буду рад услышать ваш совет.
6. Блок питания
В новом корпусе компьютер не только хорошо выглядел, но и был тих. Однако стоило мне включить игру (китайскую, про Манки Кинга), как системник начал издавать мерзкий высокочастотный свист. На фоне почти бесшумных вентиляторов этот свист стал хорошо заметен. Как водится, особенно громко карта свистела на неподвижной заставке, где видеокадра выдавала 700 FPS, однако и в самой игре, на 60 кадрах в секунду, свист также был отлично слышен.
Проблема свиста дросселей была мне уже знакома. Современные видеокарты часто имеют такой дефект, причём от модели и производителя это особо не зависит. Обычно можно заменить видеокарту на другую из той же серии, и свист исчезнет.
Стандартные методы решения у проблемы такие:
— поменять блок питания, так как часто проблема в связке блок питания плюс видеокарта, а не в одной только видеокарте;
— проверить качество электричества: включить системник через ИБП или, наоборот, переткнуть из ИБП в квартирную розетку;
— ограничить максимальную частоту кадров в панели управления NVidia или включить с той же целью VSYNC в игре;
— понизить напряжение на карте через MSI Afterburner (при помощи шаманских фокусов это обычно удаётся сделать без уменьшения производительности);
— залить дроссели эпоксидкой, чтобы она гасила свист;
— прикрутить карту к корпусу через резиновые шайбы, чтобы корпус не усиливал звуки;
— поставить водянку, чтобы свист захлёбывался в воде.
Я начал перебирать рецепты, попытался посадить карту на голодный вольтаж, однако даже при сильном понижении напряжения свист становился лишь немного тише. Я уж было решил следующим действием менять видеокарту, но в процессе экспериментов положил открытый системник набок, после чего свист ощутимо притих. Это дало ключ к разгадке — дроссели свистели не на карте, а на блоке питания!
Блок питания у меня тоже был Thermaltake, как и корпус. Я брал его с запасом, на 1200 ватт, с комплектом фирменных отстёгивающихся шнуров. Увы, блоки питания Thermaltake делает ещё хуже, чем корпуса — уделяет больше внимания свистелкам-сопелкам, чем электронной начинке. Неудивительно, что «свистелку» я в итоге и получил.
Дальнейшее было делом техники. Лучшие блоки питания выпускают три фирмы: Corsair, Chieftec и Sea Sonic, причём Чифтек с Сисоником делают всё сами, а Корсар только заказывает изготовление у этих двух фирм.
Мы с Александром поменяли моего свистуна на тысячеваттник Корсара и свист исчез. Или, если быть занудой, остался, однако теперь это было скорее потрескивание, чем свист. Блок питания и карта издают теперь тихие, мягкие, насекомые звуки на частоте около 50 герц. Шум не такой приятный, как от вентиляторов, но вполне сносный… особенно если учесть, что при закрытом корпусе и на расстоянии в полметра от системника я его не слышу.
Возможно, если включить компьютер через стабилизатор, или если перебрать ещё несколько комбинаций блок плюс карта, треск исчезнет полностью. Но такой педантизм я уже считаю излишним.
Не исключено, что теперь я закажу специальные «кастомные» шнуры от блока питания к видеокарте — мастера с Авито делают их на заказ. Вместе с тем, внутренности компьютера и без них выглядят достаточно аккуратно, так что, наверное, дальше я буду или ставить себе монитор побольше (сейчас у меня LG 43UN700-B), или менять клавиатуру. Моя A4 Bloody B120 работает нормально, однако она шумновата, а за годы споров в интернете пластик с некоторых клавиш уже облез.
Вопрос только в том, умеют ли все эти модные наборные клавиатуры-конструкторы выдерживать обливание горячим супом. Старушка B120 водонепроницаема, это её большой плюс.
В целом, я доволен. Новый корпус тих, как забытая могила на заброшенном кладбище, а выглядит он гораздо лучше, чем старый: теперь мой стол украшает строгий аккуратный параллелепипед. Всех этих «геймерских» свистелок-сопелок с радужной подсветкой и декоративными изогнутыми панелями там нет.
Началось моё большое приключение с шума видеокарты. В требовательных играх она грелась, и вентиляторы ревели так, что перекрывали звуки самой игры. Молодые игроки не обращают на такие мелочи внимания: надевают наушники, и всё. Я, однако, играть в наушниках не люблю. Предложенный читателями радикальный решения проблемы шума — просверлить дырку в стене и вынести системный блок в соседнюю комнату — я воспринял как шутку. Сейчас, когда я получил большую дозу опыта, я уже не считаю это предложение шуткой: во многих случаях вынести ревущий компьютер в другую комнату будет быстрее и дешевле, чем правильно его настроить.
Так вот, в 2012 году я взял в компьютерном магазине самый большой и дорогой корпус, который там был. Он назывался Thermaltake Armor REVO, тип Full Tower, полная башня.
Главных проблем у корпуса было две. Во-первых, это был Thermaltake — фирма известная, пыжливая, но не дружащая с инженерией. Достаточно упомянуть, что передняя накладка корпуса так и норовила отщёлкнуться при переноске, а вентиляторы внутри прослужили значительно меньше, чем я бы хотел.
Во-вторых, моя последняя видеокарта, Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti, имела длину 331 мм, тогда как корпус был рассчитан на видеокарты длиной в 330 мм максимум. Она заняла в нём всё пространство от края до края, и мне пришлось чуть ли не упираться ногой, чтобы вообще засунуть её внутрь. Как итог, видеокарта заблокировала в корпусе воздушный поток: в длину всё место было занято впритык, а в ширину корпус типа Full Tower оставлял воздуху маленькую, недостаточную для нормального охлаждения щель.
Не подозревая ещё об этой проблеме, я начал искать себе корпус того же типа — тоже Full Tower, только побольше. Сходу найти не удалось, так как производитель Fractal Design, которого мне посоветовали, не поставлял в Россию самые большие свои корпуса. У контрабандистов нужный мне корпус стоил 70 тысяч рублей, что показалось мне несколько чрезмерным. Аналогичные корпуса других фирм тоже меня не устраивали: они или отсутствовали в России, или были слишком маленькими.
В этот момент я наткнулся на объявление мастерской Дешмайнинг Клаб, специализирующейся на снижении температуры видеокарт. Владелец мастерской, Александр, меня расстроил: он объяснил, что корень моей проблемы в морально устаревшем корпусе, и что замена моего башенного корпуса на другой башенный корпус не поможет. Надо брать современный корпус, аквариум. В таких корпусах нет отсеков на три и на пять дюймов, кроме того, они значительно шире. Благодаря этому воздух может обтекать видеокарту свободно.
Короткое расследование показало, что Александр имеет рейтинг 5,0 на Авито (370 отзывов), а также ведёт блог про модернизацию и обслуживание видеокарт (YouTube, ВКонтакте). Я решил, что мне следует прислушаться к специалисту, и мы с Александром договорились на комплексные работы по устранению шума.
Вот что в итоге пришлось сделать.
1. Корпус
В качестве корпуса Александр выбрал Ardor Gaming C305 V2 за 6'600 рублей. Аргументы в пользу конкретно этой модели были такими:
— 308 миллиметров, то есть самый широкий из тех, что стоят разумных денег;
— много места для блока питания;
— в отличие от модного Lian Li и аналогов, больше расстояние от бокового стекла до видеокарты, нет проблем с разъемом питания, который может упираться в стекло;
— корпус идёт без вентиляторов, которые все равно пришлось бы менять.
Я возмущался, что корпус слишком дешёвый, но в итоге претензий по качеству к корпусу у меня нет — все детали ровные, качественные, хорошо пригнанные друг к другу. Отдельно меня порадовали пылевые сетки на магнитных «липучках». Они выглядят гораздо более аккуратно и практично, чем кривые сетки на хлипких пластиковых креплениях, которые я видел на другой технике.
Кстати, я привык выдувать пыль из компьютерной техники обычным феном для волос (пылесос неудобен и слаб, кроме того, пылесосом легко что-нибудь повредить). Но домашний фен, оказывается, не самый мощный вариант — уже продаются специальные фены с узким соплом, которые чистят всё идеально. Стоят недорого. Искать надо по ключевику «воздуходувка для компьютера», брать изделия мощностью в 500 ватт.
Возвращаясь к корпусу: основные претензии у меня возникли к отсекам. Как я указал выше, в корпусах такого типа обычно нет отсека на 5 дюймов, так что мне пришлось расстаться с моим Blu-ray дисководом. На эту жертву я пошёл сознательно, потому что пишу диски редко: теперь я заведу себе под эти цели внешний Blu-ray и буду подключать его через USB.
Также у корпуса почему-то не было в комплекте небольшой заглушки под необычное место сзади, куда вставляются дополнительные видеокарты. Эту заглушку Александр распечатал мне на 3D-принтере:
2. Диски
Также, как выяснилось позже, в новом корпусе нет нормального места под трёхдюймовый жёсткий диск, HDD. В старой системе у меня стояли два SSD, для системы и для игр, а также стандартный трёхдюймовый жёсткий диск, на который я скачивал торренты (дистрибутивы Linux). В новый корпус HDD влез с большим трудом, мне даже пришлось дополнительно привязывать его шпагатом, чтобы он не болтался на двух винтах. Для SSD (старых ещё, в формате толстой кредитной карты) место было… во всяком случае, для одного из них.
Всё это меня не очень волновало, так как я давно собирался заменить два маленьких SSD на один побольше. Поэтому я купил SSD нового образца — Samsung 990 Pro на 4 терабайта — и вкрутил его в современный слот M2, прямо на системную плату. Будете смеяться, но я сразу почувствовал, что компьютер стал работать быстрее. Разница между старыми SSD, подключаемыми через SATA, и новыми, которые вставляются в разъём на материнской плате, всё же есть.
Забегая вперёд — в итоге мне пришлось отказаться от HDD полностью, так как новый блок питания был длиннее старого и не оставлял уже совсем никакого места для винчестера. Но я с этим смирился. Повторюсь, я держал старомодный HDD для торрентов и тому подобного, так как предполагал, что ресурс SSD ограничен, и что при слишком активном пользовании SSD выйдут из строя. Однако программа Aida64 показала мне, что один мой SSD выработал 3% ресурса за 2800 рабочих дней, а другой — 2% ресурса за 1800 рабочих дней. Я прикинул, что такими темпами нового SSD мне хватит примерно на 150 лет, до 2174 года. К этому времени, вероятно, я уже сделаю несколько новых апгредов.
Возможно, четырёх терабайт будет недостаточно для новых игр. Однако на системной плате два слота под диски M2, так что я могу при необходимости докупить ещё один диск. Сразу я докупать второй диск не стал, так как если уж покупать, то сразу терабайт на 10, а SSD больше 4 терабайт пока что являются экзотикой (то есть плохим выбором для ценящего свои нервы покупателя).
Кстати, нам пора уже потихоньку привыкать к слову «петабайт», 1000 терабайтов. По моим прикидкам, домашнее хранилище такого размера будет стоить в 2024 году около полутора миллионов рублей. Вполне доступно нуждающимся прямо сейчас: какой-нибудь неистовый учёный может позволить себе держать дома петабайт данных ценой отказа от нового автомобиля, например.
Я помню, как купил себе жёсткий диск Quantum Bigfoot на 4 гигабайта примерно в 1998 году. Тогда он имел необычный размер — пять дюймов вместо стандартных для того десятилетия трёх дюймов. Если дальше технологии будут развиваться теми же темпами, то ещё через 26 лет, в 2050 году, диски на 4 петабайта тоже будут стандартными.
3. Вентиляторы
Вентиляторы взяли Lian Li Uni Fan P28, два блока по три штуки, итого шесть штук. По ссылке два комплекта стоят примерно 12 тысяч рублей, то есть дороже, чем корпус, однако мы купили вентиляторы на Авито — тоже новые, но с большой скидкой. Подсветки у вентиляторов не было, что лично для меня было плюсом.
Заранее предупреждаю, что ссылки на конкретных продавцов я даю, чтобы показать модели, а не для того, чтобы поручиться именно за этих продавцов. Покупайте технику на свой страх и риск: учитывайте, что в интернете иногда обманывают, и что вы всегда рискуете напороться на мошенников или получить некачественный товар.
Вентиляторы ожидаемо оказались отличными. На максимальной скорости — 2600 оборотов в минуту — они издают приятный шум, напоминающий шелест листвы в летнем лесу. На средней скорости — 1300 оборотов — я их вообще почти не слышу, что полностью меня устраивает.
Три вентилятора расположены под верхней крышкой и дуют вверх, один вентилятор дует назад, ещё два — вправо.
4. Система водяного охлаждения
На моём процессоре (у меня Ryzen 9 3900X) стоял знаменитый воздушный кулер Scythe Fuma 2. При покупке я был им восхищён, однако через пару лет работы пришлось поменять один из вентиляторов — оригинальный вентилятор Kaze Flex затарахтел.
На момент замены корпуса кулер великолепно справлялся со своей задачей — охлаждал процессор. Его проблема была в том, что он был слишком большим, из-за чего воздух не мог нормально обтекать главный источник тепла, видеокарту. Пришлось заменить огромный воздушный кулер на маленькую водянку, чтобы горячему воздуху от видеокарты было, куда подниматься.
Я читал, что водянка требует обслуживания — что там надо раз в полгода менять воду, чтобы старая не зацвела. Александр, однако, выбрал необслуживаемую систему Cooler Master MasterLiquid ML240L (3500 рублей), так что этой проблемы у меня не будет. Жидкость отводит тепло от процессора на большой радиатор, а два вентилятора Lian Li (два из шести купленных) выдувают тепло в правую часть корпуса — в отсек, где живут блок питания и жёсткие диски.
Охлаждения хватает с огромным запасом, так как процессор отдаёт всего лишь 100 ватт, то есть смешную мощность по сравнению с 450 ваттами видеокарты. Греется процессор максимум до 60 градусов, что для процессора абсолютно комфортно. Блок питания тоже немного греется, но этим можно пренебречь, так как у него есть свой вентилятор, который сморит прямо наружу корпуса.
Также теперь на процессоре стоит твёрдая термопаста, которую можно отлепить только при нагреве выше 50 градусов. При замене процессора мне надо будет прогреть его каким-нибудь тестом при отключенных вентиляторах, а потом резко рубануть питание и отсоединить радиатор в течение нескольких секунд.
5. Системная плата
В процессе сбора-разбора компьютера стало ясно, что один из неисправных вентиляторов расположен не на задней стенке старого корпуса, как я предполагал, а на чипсете материнской платы. Плата называется Gigabyte X570 GAMING X, и в принципе я ей доволен, вот только чудаки из Gigabyte сделали этот вентилятор необслуживаемым.
Александр отклеил феном нашлёпку на радиаторе, добавил в вентилятор моторного масла (синтетику, так как минеральное масло со временем застывает). Вентилятор стал крутиться тихо. Как показывает мой многолетний опыт, решение временное, однако положение спасает холодный корпус. Мы полностью отключили вентилятор на чипсете через программу Fan Control, и, как выяснилось, даже без вентилятора чипсет не нагревается до опасных величин.
В идеале, я бы предпочёл иметь возможность настраивать все вентиляторы независимо. Но пока что у меня так:
— три вентилятора на видеокарте включаются и выключаются сами, ими управляет видеокарта;
— вентилятор на чипсете отключён через Fan Control;
— вентилятором на блоке питания управляет блок питания;
— четырём вентиляторам на корпусе я указал через Fan Conrol работать на 1250 оборотов (из 2600), но постепенно ускоряться, когда видеокарта нагревается выше 60 градусов;
— два вентилятора от водянки работают сами, по неизвестному мне алгоритму.
Надеюсь, в будущем производители компьютеров договорятся о стандартах, и я смогу удобно управлять всеми вентиляторами в одном месте. Пока что приходится довольствоваться частичным контролем.
6. Видеокарта
Наши китайские братья подходят к производству видеокарт с некоторой беспечностью — многое оптимизируют в ущерб качеству.
К примеру, штатные термопрокладки обычно мягкие, потому что они дешевле и проще в сборке. Вместе с тем мягкие термопрокладки хуже передают тепло в радиатор. Замена мягких прокладок на жёсткие — более качественные и дорогие — позволяет снизить температуру карты. Для этого надо тщательно подогнать толщины, чтобы всё встало впритык.
Кроме того, иногда при заводской сборке наносят плохую термопасту или забывают нанести термопасту на часть микросхем вовсе. Карта такую неряшливость терпит, но греется значительно сильнее.
Таким образом, замена штатных терпопрокладок позволяет снизить среднюю температуру карты на 5-15 градусов: особенно если карта уже не новая, и часть термопасты успела уже из-под радиаторов вытечь.
Эту процедуру для меня Александр и провёл. На сколько конкретно градусов стало холоднее, я не замерял. Выглядел процесс замены термопрокладок вот так (фото в случайном порядке): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Дополнительной проблемой стала нога под видеокарту. Современные видеокарты слишком большие, поэтому они со временем проседают даже под собственной тяжестью. В старом корпусе, как вы помните, видеокарта вставала в притык, так что я смог с комфортом зафиксировать её обычной стирательной резинкой. В новом пришло уже покупать специальный костыль, примитивную подпорку. В магазине, куда я заехал по дороге, был только один вариант, подставка от Deepcool со светодиодами (ссылка). Конструкция у этой поставки удивительно дурная, приспособить её было тяжело, и однажды во время переноски она у меня даже упала прямо в лопасти вентилятора. Положительной стороной является тот факт, что название Deepcool я теперь выучил, и все изделия этой фирмы буду по возможности обходить стороной.
На что конкретно сменить костыль, я ещё не решил: все подставки для видеокарт, которые я вижу на маркетплейсах, конструктивно дурны. Буду рад услышать ваш совет.
6. Блок питания
В новом корпусе компьютер не только хорошо выглядел, но и был тих. Однако стоило мне включить игру (китайскую, про Манки Кинга), как системник начал издавать мерзкий высокочастотный свист. На фоне почти бесшумных вентиляторов этот свист стал хорошо заметен. Как водится, особенно громко карта свистела на неподвижной заставке, где видеокадра выдавала 700 FPS, однако и в самой игре, на 60 кадрах в секунду, свист также был отлично слышен.
Проблема свиста дросселей была мне уже знакома. Современные видеокарты часто имеют такой дефект, причём от модели и производителя это особо не зависит. Обычно можно заменить видеокарту на другую из той же серии, и свист исчезнет.
Стандартные методы решения у проблемы такие:
— поменять блок питания, так как часто проблема в связке блок питания плюс видеокарта, а не в одной только видеокарте;
— проверить качество электричества: включить системник через ИБП или, наоборот, переткнуть из ИБП в квартирную розетку;
— ограничить максимальную частоту кадров в панели управления NVidia или включить с той же целью VSYNC в игре;
— понизить напряжение на карте через MSI Afterburner (при помощи шаманских фокусов это обычно удаётся сделать без уменьшения производительности);
— залить дроссели эпоксидкой, чтобы она гасила свист;
— прикрутить карту к корпусу через резиновые шайбы, чтобы корпус не усиливал звуки;
— поставить водянку, чтобы свист захлёбывался в воде.
Я начал перебирать рецепты, попытался посадить карту на голодный вольтаж, однако даже при сильном понижении напряжения свист становился лишь немного тише. Я уж было решил следующим действием менять видеокарту, но в процессе экспериментов положил открытый системник набок, после чего свист ощутимо притих. Это дало ключ к разгадке — дроссели свистели не на карте, а на блоке питания!
Блок питания у меня тоже был Thermaltake, как и корпус. Я брал его с запасом, на 1200 ватт, с комплектом фирменных отстёгивающихся шнуров. Увы, блоки питания Thermaltake делает ещё хуже, чем корпуса — уделяет больше внимания свистелкам-сопелкам, чем электронной начинке. Неудивительно, что «свистелку» я в итоге и получил.
Дальнейшее было делом техники. Лучшие блоки питания выпускают три фирмы: Corsair, Chieftec и Sea Sonic, причём Чифтек с Сисоником делают всё сами, а Корсар только заказывает изготовление у этих двух фирм.
Мы с Александром поменяли моего свистуна на тысячеваттник Корсара и свист исчез. Или, если быть занудой, остался, однако теперь это было скорее потрескивание, чем свист. Блок питания и карта издают теперь тихие, мягкие, насекомые звуки на частоте около 50 герц. Шум не такой приятный, как от вентиляторов, но вполне сносный… особенно если учесть, что при закрытом корпусе и на расстоянии в полметра от системника я его не слышу.
Возможно, если включить компьютер через стабилизатор, или если перебрать ещё несколько комбинаций блок плюс карта, треск исчезнет полностью. Но такой педантизм я уже считаю излишним.
Не исключено, что теперь я закажу специальные «кастомные» шнуры от блока питания к видеокарте — мастера с Авито делают их на заказ. Вместе с тем, внутренности компьютера и без них выглядят достаточно аккуратно, так что, наверное, дальше я буду или ставить себе монитор побольше (сейчас у меня LG 43UN700-B), или менять клавиатуру. Моя A4 Bloody B120 работает нормально, однако она шумновата, а за годы споров в интернете пластик с некоторых клавиш уже облез.
Вопрос только в том, умеют ли все эти модные наборные клавиатуры-конструкторы выдерживать обливание горячим супом. Старушка B120 водонепроницаема, это её большой плюс.