От Вологды до Холмогор на автомобиле с собаками. Личный опыт

Что делать, если отпуск выпал на осень, когда пляжи Краснодарского края сворачивают зонтики и шезлонги? Наш ответ: не торопиться расстраиваться. И ехать на Север. Всей семьей на автомобиле. Взглянуть на российскую глубинку без прикрас и предубеждений. Наталия Казакова Государство уже который год призывает россиян расширять географию внутреннего туризма, в том числе и на личном автомобиле, открывая новые маршруты. Рассказываем, как журналист «Новых Известий» в семейном путешествии с собаками покорила маршрут вдоль Северной Двины и влюбилась в красоты Русского Севера. В качестве шпаргалки предлагаем кольцевой маршрут от Вологды до Холмогор с заездом в малые города и села Вологодской и Архангельской областей. Вологда — Тотьма — Сольвычегодск — Пермогорье — Черевково — Авгюнская УЖД — Верхняя Тойма — Малые Карелы и Лявля — Холмогоры — Северодвинск и Ненокса — Архангельск — Вельск — Вологда. В общей сложности дорога займет около 2,2 тысячи км. Большая часть маршрута проходит по федеральной автомобильной трассе М-8 «Холмогоры», которая связывает центральную и северную части России. На ней нет платных участков, хорошее дорожное покрытие, а скоростной режим зависит от рельефа и количества полос. Трудности для водителей начинаются при попытках свернуть с магистрали. И к ним нужно быть готовым. Путешествие на Север — это всегда путешествие-эмоция, оно проходит на одном дыхании. Суровая красота и ослепительные осенние краски. Желтые и багряные, они сменяют друг друга со скоростью хорошего болида, как и уровень воды в Двине в районе Верхней Тоймы. Здесь все происходит быстро. Все, кроме зимы. Утром паром пришел за пассажирами, а к обеду река обмелела — и вот уже мотаешь лишние 2 км через брод, чтобы попасть в райцентр и посмотреть на знаменитый висячий мост в устье Тоймушки. Тотьма Удивительно, но это факт: сухопутная Тотьма в вологодской глубинке в свое время была настоящей метрополией Русской Америки. Тотемские купцы снарядили не менее 20 экспедиций на Дальний Восток и дальше, к берегам далекого континента. Тотьмичами были открыты Алеутские острова и освоена Аляска. Влекла их добыча ценной пушнины, за счет которой в северном русском городке строились храмы, похожие на корабли. Предки нынешних горожан охотились на черных лис. Да так удачно, что с легкой руки Екатерины II этот зверь, в Евразии никогда не водившийся, стал символом города. Славную одиссею местных мореходов великолепно завершил Иван Кусков, основавший Форт-Росс в Калифорнии. Уже только за тем, чтобы поклониться его могиле, и следует ехать. Тотьма позиционирует себя как город музеев, каковых тут имеется целых шесть. На 8,6 тысячи жителей. Больше музеев на душу населения, наверное, только в раскрученном туристическом Суздале. И хотя сегодня даже по меркам Вологодской области город сложно отнести к популярным туристическим маршрутам, он находится в тени более крупных и посещаемых Вологды и Великого Устюга, в былые времена именно крошечная Тотьма гремела не только на всю Россию, но и на весь мир. Историческая роль, место городка в сложном процессе выстраивания отношений между огромными и сильными империями — лейтмотив нашего путешествия. Что смотреть Архитектуру торгового уездного городка XIX века. Храмы-корабли. Тотемские картуши. Спасо-Суморин монастырь, где находится могила русского губернатора Калифорнии Ивана Кускова. На территории обители, в здании корпуса настоятеля, кстати, организовано весьма любопытное «Открытое хранение фондов». В большинстве музеев подобные фондохранилища для посетителей недоступны, в Тотьме же его может посетить любой желающий. Где гулять В «культурном квартале» на набережной Сухоны. Холмистый берег — кладезь живописнейших пейзажей, с пригорками, долинами, сосновыми лесами, полями, плывущими облаками, простором и воздухом. Пешеходная зона стала местом притяжения туристов и местных жителей. Пространство интересно зонировано, обустроены видовые точки на разных уровнях. Даже в сиденья амфитеатра, обращенного к реке, вмонтированы таблички с интересными фактами из истории города. Здесь перечислены все морские экспедиции тотьмичей. Наверное, это самое осовремененное место в городе. Парк на набережной был благоустроен в 2020 году, Тотьма тогда победила в федеральном конкурсе «Формирование комфортной городской среды». Еще пяток подобных побед, и городок обязательно превратится в модный туристический центр. Сольвычегодск В минувшим году этот город (всего 1,8 тысячи жителей) стал столицей популярного туристического маршрута «Серебряное ожерелье России». Попасть в него можно на пароме, который ходит каждый час, или по понтонной переправе через местную лесопилку. Оба пути доступны для автомобилей с любым клиренсом. Городок — историческая вотчина династии Строгановых. Здесь выращивали жемчуг и варили соль — самую устойчивую валюту Средневековья. В Сольвычегодске дважды отбывал ссылку Иосиф Джугашвили, он же Коба, он же Сталин. Кстати, в одном из домов, где некогда жил «отец народов», сейчас расположен гостевой дом с историческими интерьерами, в котором можно остановиться на ночь. Из сложностей: в Сольвычегодске нет ни кафе, ни ресторанов. Провизией запасаются в единственном супермаркете на центральной площади, там же покупают кофе и салаты навынос. Что смотреть Снова архитектуру и парящие над суетой храмы. Местную библиотеку, она же музей Козьмы Пруткова. Литературный персонаж родом из Сольвычегодска. Во дворе чуть ли не единственного в городе учреждения культуры найдете скульптуру в жанре «карикатура» — памятники крылатым выражениям. Музей политической ссылки с личными вещами Сталина. Музыкальный сквер. Пермогорье Населенный пункт Пермогорье уже невозможно отыскать на картах Архангельской области. Раньше так назывался целый куст деревень в Красноборском районе. В Пермогорье в лучшие годы жило более четырех тысяч человек, сейчас — около 400. Центр Пермогорья — деревня Большая, тут находятся сельсовет, муниципалитет и прочие службы с историческим топонимом в названии. И тут же на выезде из деревни стоят два заброшенных храма: каменный Воскресения Христова XVIII века и деревянный Георгиевский (1665 год постройки) — свидетель гонений на староверов и реформ Никона. Местечко издавна считалось красивым и домовитым. Даже не верится, что когда-то тут жили люди, вели хозяйство, мастерицы расписывали необычной северной росписью предметы быта. Кто ж не знает северные прялки! Но сейчас съезжать с трассы советуем только любителям и ценителям деревянного зодчества. Человека неподготовленного подобный пейзаж введет в уныние. Черевково А вот в Черевково заглянуть стоит непременно. Посетившие эти края редкие блогеры пишут, что торговые ряды и купеческие дома создают неповторимый облик старинного торгового села. Но, скажем честно, какого-то особого купеческого колорита, ярко выраженного в местной архитектуре, мы в Черевково не заметили. Село как село. Дома как дома: лавки, амбары. За исключением некоторых. Дом купца первой гильдии Михаила Гусева (1886 год постройки) стоит недалеко от дороги (точный адрес — деревня Овсянниковская). Сейчас повторим расхожий штамп: он визитная карточка Черевково. У Михаила Семеновича и Анны Федоровны было четыре сына и две дочери. Все они жили в 14 комнатах на двух этажах. На главный фасад выходят 13 окон, на боковые — по 24. Оценили масштаб? Интересно, что в доме и сейчас живут. Но уже далеко не одна семья, как раньше. Это обычный многоквартирный дом. Что смотреть Дома братьев Гусевых. Если повезет, заглянуть на чай к местным жителям и взглянуть изнутри. Дом и лабаз купца Пирогова. Улицу Первомайскую. Где гулять В парке с оригинальными досками объявлений в виде наличников. Авнюгская УЖД Глядя на фото, ни за что не догадаться, что перед нами не кладбище старых паровозов, а самое настоящее действующее депо. Два тепловоза, два вагона (один ушел по маршруту, а зимний с печкой остался не востребован), снегоочиститель на рельсах и две грузовые платформы. Обслуживают все это хозяйство несколько человек: укрепляют насыпь, периодически меняют старые шпалы, следят за стареньким подвижным составом. В то, что станция не заброшена, веришь, только когда подъезжает поезд. Впрочем, станции в нашем понимании в Авнюге нет: ни перрона, ни здания вокзала, ни платформы. Авнюгская УЖД — одна из немногих в огромной России сохранившихся муниципальных узкоколеек. Официально лес в этих краях больше не валят, пути частично разобрали на металлолом, но один участок пришлось оставить. В 30 км в глубине тайги, в деревне Сойга, все еще живут люди. Другой дороги в Сойгу нет, и, если исчезнет узкоколейка, исчезнет и деревня. Что смотреть Рядом с Сойгой на живописном мысу Соозера стоит знаменитая Соезерская Пустынь. Попасть туда можно лишь раз в неделю на поезде, который отправляется в семь утра, а возвращается в Авнюгу к 17:00. Верхняя Тойма В Верхней Тойме нет централизованного водоснабжения: ни холодного, ни горячего. Нет канализации и газоснабжения. А также нет сточных канав, грязных дорог, мостовые на паре центральных улиц заасфальтированы. Мы шутили, что вся Архангельская область — сплошные экотропы, тут везде деревянные тротуары. Но в Верхней Тойме есть электричество. Есть почта, школа, типография, музей, каток, уличные тренажеры (очень даже современные и в отличном состоянии), дом культуры, больница, куда удалось привлечь молодых специалистов, библиотека, колодцы, сараи и бани. Верхняя Тойма красиво стоит на высоком правом берегу Северной Двины, прорезанная глубоким оврагом, с переброшенным изящным мостом. Но дорога из Архангельска в Котлас находится на левом, и три месяца — в ледостав и половодье — верхнетоемцы оказываются отрезанными от «цивилизации». Сюда ходят сразу три парома. Но расписание переправы можно даже не пытаться искать. Все зависит от реки: полноводная — ходят, обмелела — встают. Бывает так, что утром ходят, а в обед встают. Моторки-маршрутки шныряют туда-сюда по 100 рублей. Для местных это очень дорого. В 1935 году в Верхнюю Тойму заезжал Михаил Пришвин с сыном. Вот он уж «прославил» село так «прославил»! Писателя поселили в гостинице с полчищами клопов, а посреди ночи пытались подселить пару «усталых путников». Впечатление было испорчено, что Пришвин и отметил в дневнике. С гостиницами в Тойме до сих пор проблема. Но нам повезло больше, чем Пришвину: с клопами не селили, хотя «уставших путников» из соседнего номера, очевидно, командировочных, хозяева пытались усмирить всю ночь. До Верхней Тоймы можно добраться на любом автомобиле, но лучше — полноприводном и с высоким клиренсом. Как говорят бывалые люди, на Севере нет дорог, есть направления. Что смотреть Мосты. И еще раз мосты. Виды на Северную Двину с высоких уступов. Заброшенный аэропорт. Метеостанцию. Малые Карелы и Лявля Местечко Лявля в Архангельской области. На пригорке — церкви: деревянная шатровая Никольская (1584 года постройки) и каменная Успенская (1805-го). Обжитые, ухоженные. Между ними — полсотни метров и 200 лет. До Лявли добраться легко. От Архангельска по трассе всего 30-40 километров. Чуть дальше, чем до музея деревянного зодчества «Малые Корелы», куда свезены деревянные церкви, дома, ограды, часовенки для изучения и сохранения со всей округи. Их перебрали до бревнышка, разобрали, отреставрировали и собрали уже на территории, расположив в новом ландшафте согласно планам экспозиции. Музей воистину огромен и интересен, в нем можно «зависнуть» на целый день, но с подлинной стариной — с Лявлей — не сравнится. Здесь все по-настоящему. Деревянная церквушка стоит на своем историческом месте уже 400 лет. «Малые Корелы» от Северной Двины далеко, а Лявля видна с берега. И берег здесь красивый. Старинных домов в округе нет, вроде и смотреть не на что, если бы не маяк — Никольская церковь. Никола Чудотворец, покровитель всех путешествующих, был самым почитаемым на Севере святым. Особенно у моряков, рыбаков и зверобоев. Те, уходя в море, знали — если совсем худо придется, одна надежда останется — на Николу. Большинство церквей, поставленных на берегах Двины, да на берегах Белого моря, называли Никольскими. В старину так и говорили: «От Холмогор до Колы тридцать три Николы». А древнейшую деревянную колокольню в России видно из окна автомобиля. Она стоит на территории музея. Колокольня церкви Николая Чудотворца перенесена сюда из села Кулига-Дракованово Красноборского района Архангельской области. Время постройки: между приблизительно 1580 и приблизительно 1620 годами. На официальном сайте музея «Малые Корелы» этот памятник деревянного зодчества назван также самым «старшим» экспонатом. Поселение называется Малые Карелы (через А), музей — «Малые Корелы» (через О). При музее есть даже одноименная турбаза, так вот она тоже через А пишется, по названию топонима. Где гулять Конечно, в музее-заповеднике. Холмогоры Такого осязаемо материального, заставляющего вибрировать воздух по всей округе колокольного звона, как с полуразрушенной колокольни Преображенского собора, мы не слышали больше нигде ни до, ни после. Этот звон пробирал до мурашек, рассказал и про славу Холмогор, и про забвение. Так получилось, что попали мы прямо на вечернюю службу. Из слушателей были единственными, кто стоял в тот момент на площади. Впрочем, туристов тут и в сезон кот наплакал. Село с валами, некогда крупнейший торговый порт на Русском Севере. Родина светила отечественной науки Михаила Васильевича. Место ссылки и погребения семьи Ивана Антоновича, императора российского Ивана VI. Сам император, кстати, содержался в Шлиссельбурге с младенчества, он наша отечественная «железная маска». Если быть точными, музей-усадьба Михаила Васильевича на месте его отчего дома находится не в самих Холмогорах, а на одном из многочисленных островов Северной Двины. Зимой на остров можно попасть по ледовой переправе, в остальное время года ходит паром в связке с катером-буксиром. Но не Ломоносовым единым! Холмогорские буренки — известнейшая отечественная порода, получившая признание во всем мире. Пятнистые холмогорки характерной черно-белой масти дают большое количество вкусного и жирного молока. Что смотреть Музей-усадьбу Ломоносова. Архиерейский двор на месте бывшего кремля. Спасо-Преображенский собор в Холмогорах часто называют «потомком» московского Успенского. Они действительно очень похожи. Иногда его упоминают как самый большой собор Русского Севера. Насколько это правда, ручаться не станем. Где гулять На набережной Северной Двины и по улице Ломоносова. Северная Двина в этих местах разделяется на несколько рукавов, общая ширина достигает 16 км. Между протоками и рукавами — многочисленные острова, почти на каждом есть поселения. А вот мостов нет, только переправы. Ненокса Именно в этом месте в далеком 1553 году (за 31 год до основания Архангельска) пришвартовался единственный уцелевший корабль экспедиции Хью Уиллоби «Эдуард Бонавентура», которым командовали Ричард Ченслер и Климент Адамс. Он обогнул Кольский полуостров и вошел в Белое море в районе торгового поморского села Ненокса. Целью экспедиции англичан было открытие северного пути в Китай и Индию. Но корабль вынужденно бросил якорь у Летнего берега Двинской губы. И тут-то заморские гости удивились. Село не только старинное, но и закрытое. Пропуска на себя, собак и автомобиль мы заказывали заранее. Раньше их можно было оформить через гражданскую администрацию, с июля 2021-го — только через в/ч или Северодвинский краеведческий музей, который возьмет на себя хлопоты с в/ч. Режимность связана с близостью еще более закрытого поселка Сопка с военным гарнизоном и центральным морским испытательным полигоном, входящим в состав Беломорской военно-морской базы. Раньше добраться до Неноксы летом можно было только поездом, зимой — по зимнику. С 2020-го отстроили вполне сносную дорогу. Грейдер. Несмотря на удаленность, отсутствие дороги и пропускной режим, за год сюда приезжают до 1,5 тысячи туристов. Что смотреть Музей солеварения, где представлены образцы соли со всего света. Местная соль была не морской, а минеральной, ценилась на рынке выше прочих. Деревянный «тройник». Две церквушки — летняя и зимняя — и колокольня. Деревянных тройников в Архангельской области по пальцам одной руки пересчитать можно, почти не осталось. Кому не надо ехать в это путешествие Перфекционистам. Русский Север не идеален. В городках и селах вы обязательно найдете старые покосившиеся домики и дома с облупившейся краской на подоконниках, заброшенные церкви и неотреставрированные шедевры зодчества. Тем, кто считает, что местные жители обязаны обеспечить туристам достойный уровень гостеприимства. Откроем секрет: местные жители туристов не жалуют. Считают, что от тех только суета и мусор остаются. Тем, чей идеал отдыха сводится к формуле: море, шезлонг, коктейль. На Севере осенью рано темнеет, световой день заметно короче. И, чтобы осмотреть максимальное количество достопримечательностей, нужно быть готовым к ранним подъемам и длинным автоперегонам.