Грузия, Сванетия в июле: Местиа
На замену греческим богам и мифам в Сванетию проникло христианство, официально - в VI веке, а согласно преданиям - вместе с апостолом Андреем Первозванным, дошедшем, как известно, до Грузии и посетившем земли Колхиды и Иберии. В IX веке наступила эпоха родовых башен, навечно прикрепивших сванов к их нынешней земле (а вы знали, что и сейчас можно найти представителей этого народа, способных проследить свой род на десять веков назад?). Монгольское нашествие прошло через всю Грузию, не затронув Сванетии. Спустя несколько столетий, когда Грузия погрязла в феодальных разборках, край формально разделился на две части. Несколько западных общин (Чубухеви, Пари, Ло-Хамули, Цхумари и Бечо) были завоеваны князем Дадешкелиани и получили название Княжеская Сванетия. Остальная территория после нескольких безуспешных попыток захвата стала называться Вольной Сванетией. Княжеская Сванетия попала под влияние России в 1833 году, а Вольная - только в 1840, но до конца 1840-х годов российская администрация в районе не присутствовала. В 1857 году русские войска вошли в Сванетию под формальным предлогом усмирения князя Константина Дадешкелиани, насиловавшего свой народ как в переносном смысле, так и в прямом, пользуясь правом первой ночи. Князь молча выслушал обвинения кутаисского генерал-губернатора и когда тот закончил, зарубил его мечом, за что был расстрелян по приговору военного суда. В 1875-76 правительство решило принудить сванов платить налоги, в результате чего имело место крупное восстание, центром которого оказалось небольшое село Халде. В результате боев село было разорено, башни взорваны. ("В селе Халде правительственные войска обстреливали башни из пушек, для того чтобы разрушить их, но ничего из этого не вышло; войдя в село, солдаты заминировали башни и взорвали, но даже после этого некоторые башни не разрушились, так целиком и легли на землю."
Где-то между Латали и Местиа.
На въезде в общину.
Воспользовавшись ослаблением императорской власти, вызванной первой революцией 1905 года, сваны поспешили избавиться от русского губернатора. Спустя несколько лет, в 1918 году, они предали огню замки князей Дадешкелиани (последних представителей рода расстреляют в 1924 году). И в этом не было желания присоединиться к большевикам, это была борьба за собственную независимость. Восстание 1921 года против коммунистического режима - лишнее тому свидетельство. Несколько лет представители власти даже не решались показываться в Сванетии (как и в Шатили, кстати). Важную роль в последующей "советизации" края сыграла введенная в строй в 1934 году автомобильная дорога, соединившая Зугдиди и Сванетию. До этого попасть сюда можно было лишь горными тропами. При всей проделанной инфраструктурной работе, Советская власть оказалась безжалостна к историческим памятникам. Я уже упоминал крепость, разобранную по камню для постройки коровников. Её участь разделили десятки если не сотни родовых башен, в первую очередь оказавшихся на пути будущей дороги или рядом с ней. С развалом Советского Союза самые тяжелые последствия испытали на себе отдаленные уголки, среди которых Сванетия была в первых рядах. Снабжение района прекратилось, социальное обеспечение и пенсии обесценились в десятки раз, да и то, что осталось выплачивалось обычно с задержкой в год (у стариков была единственная возможность получить задолженность по пенсии - умереть). Те, кто мог уехать - уехали, кто не хотел бросать родовой дом (наверняка это тяжелый выбор оставить или даже продать дом, в котором твои предки жили тысячу лет) могли рассчитывать только на плоды своих рук, натуральное хозяйство. В этих условиях на свет вылезла всякая нечисть, ставшая терроризировать население и приезжих. Ну и, конечно, возникла целая структура, взявшая под контроль и возглавившая криминал Сванетии. Клан Евгения Апсаридзе из общины Эцери начал свою деятельность еще в конце 70-х, но в 1992 году, когда стерлись все рамки дозволенного, развернулся в полную силу. За следующие 12 лет, согласно официальным сводкам, клан сформировал частную армию, грабил туристов, занимался похищениями (в числе похищенных и убитых людьми клана оказался Леван - брат Кахи Каладзе, тогда известного футболиста итальянского клуба "Милан", а сейчас министра энергетики Грузии). Едва став президентом, Михаил Саакашвили объявил войну клану. В операции по взятию укрепленной базы Апсаридзе участвовали 10 вертолетов и 200 (по другим данным 100) бойцов спецназа. В результате перекрестного огня были уничтожены трое членов клана Апрасидзе, в том числе главарь и один из его сыновей. Еще двое сыновей оказались среди 25 задержанных. Получив сначала 18 и 20 лет, позже они были амнистированы и вышли на свободу в 2014 году, с приходом новой власти (интересно, вернулись ли братья в родное село?). В результате операции была взорвана крепость (видимо, имеются в виду несколько родовых башен, ставших штаб-квартирой группировки), зато Сванетия оказалась освобождена от преступности и получила возможность развиваться в условиях свободной экономики.
Въезд в восстановленную часть Местиа. Справа небольшой парк.
Городской парк на площади Сети.
Вполне себе симпатично. Камень и дерево - то, что и должно присутствовать в оформлении фасадов домов в таких исторических местах.
Развитие началось с того, что Саакашвили объявил о создании круглогодичного зимнего курорта. Мол, вы можете искупаться в Черном море, запрыгнуть в автомобиль и через пару часов, добравшись до Сванетии, покататься на лыжах. Говорил он так или нет, но эту белиберду впоследствии растиражировали, я и сам повторял её друзьям. Время показало, что летнему лыжному курорту здесь не бывать. Но все остальное оказалось правдой! Власть восстановила дорогу Зугдиди-Местиа (в мой первый приезд пять лет назад, её как раз завершали). При Мише, как все звали президента, был построен модный аэропорт, появились инвесторы, готовые вложиться в строительство отелей, началось создание псевдоисторического центра Местиа, названого чуждым грузинскому языку словом "Пьяцца". По задумке архитекторов на Пьяцце должен был развернуться эпицентр жизни сванской столицы с ресторанами, уличными столиками, сувенирными лавками и винными магазинчиками. Но, побывав в Местиа в разгар летнего сезона в 2013 году, я увидел совершенно пустую площадь. Новые здания выглядели нарядно, несомненно украсив этот небольшой поселок, но мёртво: окна без занавесок, витрины, покрытые строительной пылью. Не хватало музыки, запахов, звона бокалов и, в первую очередь, людей.
Пьяцца в Местиа.
Заприметив хозяйку одного из реконструированных домов, я спросил разрешения подняться на третий этаж, чтобы иметь возможность увидеть все с высоты. Провожаемый одним из её сыновей, я наслушался историй о "кровавом диктаторе" Саакашвили. Сути не помню: то ли их выселили из попавшего в план реставраторов дома с недостойной компенсацией, то ли вообще зажали компенсацию, но в общем поносили его на чем свет стоит, при этом имея "золотую" недвижимость в самом центральном месте, где уже успели открыть маленький магазинчик. Сразу вспомнилась история одного канадского инвестора, получившего землю под постройку отеля в Местиа. К инвестору явились некие высокопоставленные чиновники и заявили свои устные права на землю, мотивируя тем, что здесь жили их предки. Они готовы были дать согласие на строительство за "скромное" вознаграждение в размере 70000 лари (тогда это было 50000 долларов). Вместо благодарности за то, что их земля приукрасится, а у их детей появится возможность трудоустройства, наглецы пытались получить свою сиюминутную выгоду, за что справедливо поплатились свободой. Будьте готовы, такие граждане, имеющие личные претензии к Михаилу Саакашвили, за то, что он лично им что-то недодал, встречаются по всей Грузии. Больше трех лет Миша не у власти, но до сих пор ему адресуют свои личные обиды. (У меня еще есть небольшая надежда, что за прошедшие 3 года что-то изменилось во внешнем облике площади, но фотографии прошлого сезона показывают, что все застыло ровно на том же месте. Хотелось бы ошибаться.)
Вид с балкона на площадь.
Вид во двор.
А так вся эта красота выглядит внутри. Наверное, когда-нибудь здесь будет номер-люкс какого-нибудь отеля.
На Пьяцца лично Михаилом Саакашвили в январе 2012 года был открыт памятник царице Тамаре. Народу памятник не понравился за его "мультяшную" форму. И хотя телевизоры сообщили, что архитекторы пользовались некими древними эскизами (едва ли), нашлось немало желающих бросить в Мишу пригоршней чего-нибудь липкого, тем более к тому моменту президентское кресло под ним начало расшатываться. Я лично ничего криминального в памятнике не увидел. Даже наоборот. Что-то монументальное, наподобие того же памятника Тамаре в Ахалцихе смотрелось бы здесь не в тему, а уличной скульптурке из серии "чтоб было" тоже не место на центральной площади пусть маленькой, но всё-таки столицы.
Памятник царице Тамаре в Местиа.
А вот, что действительно выглядит чужеродно даже на фоне Пьяццы и памятника, так это здания мэрии, полиции и публичного реестра. Они, конечно, современные и кому-то могут показаться красивыми, но их вид не подобает образу гордой Сванетии. Это примерно как суровому пожилому свану с ружьем одеть малиновые лосины...
Ратуша и отделение полиции.
Публичный реестр.
По дороге к Хацвали. Башни Местиа.
Новая церковь.
Нижняя станция канатной дороги находится на высоте около 1800 метров, примерно в середине склона. Все, что здесь есть помимо кассы - одинокий деревянный домик с отелем и рестораном. В летнее время, как нам сказали, еду нужно заказывать заранее, так как посетителей мало. А за чаем и кофе логичнее подняться на вершину горы, где работает кафе "Зурулди" с ценами - неприличными даже для Сванетии.
Отель на нижней станции курорта Хацвали.
Купив билеты, мы расселись по креслам и устремились вверх. Кресла развернуты лицом к горе, поэтому приходится вертеться, чтобы наблюдать, как постепенно открывается вид на долину, в которой раскинуты села общины Местиа, и самый ее центр, по которому мы недавно гуляли. Ближе к вершине перед тобой, словно на ладони, уже вся Местиа с возделанными огородами, уходящей за гору Цхакзагар рекой Местиачала - одной из многочисленных в бассейне Ингури, аэропортом и покрытыми облаками горными вершинами, за которыми скрывается Россия. Один этот вид стоит того, чтобы приехать в Сванетию. На обратном пути ты, наоборот, сидишь лицом ко всей этой красоте, паришь подобно птице на высоте пятиэтажного дома от склона горы, возвышающейся в свою очередь на сотни метров над долиной.
Поехали!
Горы, деревья и облака.
Седой великан.
Видна взлетно-посадочная полоса аэропорта.
Аэропорт.
Все выше и выше.
Снова горы и облака. Голубое и зеленое.
В какой-то момент открывается первоклассный вид на Местиа. Можно оценить и масштаб: столица не просто деревня с десятком домов, это настоящий город, в котором чередуются башни и большие, под стать сванским семьям, дома. С высоты, откуда не видно разрухи напополам с недостроем, всё это смотрится особенно эффектно.
Подъем занимает около 20 минут. Вершина Менташи плоская, во все стороны, куда ни глянь, лес. Летом отсюда можно уйти в поход по горам хребта Зурулди. А зимой? Надеюсь узнать в ближайшем будущем.
Скоро вершина.
Дорога на вершине Менташи.
Молодая ель.
О другой достопримечательности Местиа - музее, который многие называют лучшим в Грузии, - будет следующий рассказ.