Немного Центральной Америки

Уже около полугода не доходят руки создать этот пост. Но интерес некоторых людей в личных обсуждениях все-таки дал нужный стимул усадить себя за стол и сделать это. Я знаю, что нынче тяжело читать много буквиц, поэтому постараюсь писать только беспристрастные наблюдения и разбавлять их фотографиями.

Скажу, что Коста-Рика выбралась случайно, во время просмотра футбольного матча, со словами "А эти ****юки неплохо играют". Потом уже поднималась информация о том, чем там можно заняться, безопасно ли, доступность местности для передвижения на арендной машине и т.д., противопоказаний не оказалось. При этом нашел кучу позитивных моментов, например, занимая по площади 128-е место в мире, Коста Рика является домом для более, чем 500,000 видов и принадлежит к двадцатке стран с наиболее высоким разнообразием биологических видов.

Далее — пункт перелета. Пара физически-доступных крупных аэропортов: Сан-Хосе — столица, бизнес центр, по словам знакомых, ужасно занятой, и, по словам карты пол для пути от любого побережья. Второй — Либерия, региональный центр, северо-запад страны, в 40 минутах от Тихоокеанского побережья, регион Гуанакасте, в пределах 20км от побережья температура 30 градусов и почти безоблачно круглый год, вода всегда 25-28 градусов, выбор очевиден.

Сразу оговорюсь, что допустили небольшую ошибку — взяли машину через пару дней после приезда, и отдали её за пару дней до отъезда, спланировав всё с учетом этих нескольких дней, которые захочется просто проваляться у воды. Все оказалось несколько увлекательнее, поэтому об этом немного пожалели. В итоге первые пару дней потратили на исследование пляжей и его обитателей.

Такое обнаружили в первый день, потом все стало немного понятнее, местные часто прямо на пляжах удят тунца, при нас местный дед вытаскивал каждое утро довольно крупных, 40-60см. Одного. Клал в рюкзак и катил на велосипеде домой. Однажды при нас вытащил молодую рыбу-молота с полметра длиной, вспорол брюхо и бросил птицам, что-то вроде стервятников, постоянно у водоёмов трутся, как гопники, здоровые, черные с лысой шеей и мордой, как у индюков, вступивших в секту сатанистов.
Знаю, что не круто, но в каждой стране есть свои сорные рыбыживотныерастения, не наше это дело. Особенно, учитывая трепетное отношение коста-риканцев к природе, критиковать рука не поднимается.
Кстати читал статью, летом 2015, планируя поездку как раз. В ней упоминалось, что за первые три месяца 2015-го года, вся произведенная энергия в стране была из "чистых" источников — т.е. ветряки, гэс и солнце. Ни грамма угля или газа не сожжено.

Выбрали место примерно в получасе езды от популярного у туристов городка Тамариндо. Хотелось более пустых пляжей и поменьше туристов. Пляжи, как оказалось сильно разнятся. Часто представляют собой бухту в форме полумесяца, отделенную от других скалистыми выступами. Наш был с относительно крупным бурым песком и сильными волнами — купаться весело, но видимость под водой так себе(первая фототграфия). Соседний пляж, в пределах пешего хода имел более светлый песок, прозрачную воду в виду мелких волн, было видно всех обитателей.

Те самые скалистые выступы, как правило, отделяющие один пляж от другого.

Cразу скажу, что на нашем пляже одновременно более 5-6 человек в пределах нескольких сотен метров в любую сторону не видел. Для разнообразия катались вдоль побережья, тыкаясь в любую дорогу, вроде бы, ведущую к воде. Найти дикий пляж практически без людей не представляет труда. Нужна машина или велосипед и 20 минут времени.

Источник:
vimeo.com

После пары дней пляжного безделия, взяли машину. Hyundai Tucson, двухлетний, с поцарапанными бамперами и крыльями, прослуживший в итоге по всем пескам и бездорожью. Когда выбирал машину, заметил, что местные фирмы из мелких внедорожниковкроссоверов предлагают только Hyundai Tucson, Suzuki Jimmy и какую-то модель Саньйонгов, не знаю почему. Мы знали, куда поедем, поэтому нужна была машина с клиренсом повыше легковушки.
Первую поездку запланировали простую. Чуть более часа пути, цель была протестировать, как себя покажут пара бесплатных ГПС прог на телефонах. Не без проблем… Парк геотермальных источников у подножья одноименного вулкана — Ринкон де ла Вьеха(Rincon de la Vieja). Сам вулкан не посещали, ибо вулканы далее в планах.

Буквально через пару сотен метров после входа в лес набредаем на лужайку для пикников. Все покрыто мхом, сомневаюсь, что кто-то ей вообще когда-то пользовался. Если это не инсталляция для туристов — то выглядит жутковато и сюрреалистично. Природа берет свое?

К самим источникам тропа лежит через лес с множеством ручейков, единственный звук… Стараешься идти тихо, хочется увидеть живность, но как бы ни старался, все затихает в радиусе десятка-другого метров Вне радиуса — постоянное попискивание зверья и птиц.

Сами источники. На знаке — человечек наступивший на камень, ему в задницу полыхнула струя горячего воздуха, он недоволен. Даже при 30 градусах, чувствуется жар, исходящий от огражденных участков.

Когда находишься выше сотни-другой метров над уровнем моря, замечаешь, что тучи начинают цеплять деревья. В солнечные дни выглядит немного необычно.

Кому грязевые ванны?

Вернулись до темноты. Перекус и на пляж. Люблю закаты. Много где был, и они везде разные, поэтому поездка без пары фоток заката — это незаконченая поездка.

Назад к теме вулканов. Мы остановились в паре часов от границы с Никарагуа — почему бы не посетить. Варианты были не самые удобные. Арендную машину из страны не выгнать, общественный транспорт — долго, и, скорее всего шманают на границе, что сводится опять же к "долго". Персонал отеля подсобил мелкими фирмочками, работает следующим образом. Микроавтобус. Если набирается 4+ человека на определенную дату, выезжаем, оказалось, что пара мест уже забиты на "завтра" людьми из нашего отеля, поэтому решились мгновенно. Поездка на весь день, и не надо быть за рулём. Граница пересекается пешком. Тебя встречает мини-фирма партнер, и уже на микроавтобусе с номерами Никарагуа продолжаешь поездку. Не надо платить за въезд на ТС и максимально быстро проходишь кордон, без обысков транспорта и т.д. ибо у Коста-Рики с Никарагуа несогласия по вопросу кубинских беженцев, которых КР пропускает в сторону штатов (не спрашивайте, почему они лезут туда через центральную америку, а не просто плывут на плотах в Маями), но Никарагуа не впускает в страну.

Границу прошли и пересели на другую "газель" буквально за 20 минут. Въездные пошлины — $8 на въезде и $1 на выезде. Через 5 минут после границы тормознули "гаишники", проверить документы. Получив одобрительные кивки в стиле Чака Норриса в адрес паспорта РФ, продолжили путь. Почти сразу свернули к озеру Никарагуа, самому большому в стране, это западный берег. С него видно вулканы Канцепсьон и Мадерас. Тут же рядом в деревеньке перекусили. Столоваяресторан сильно ассоциируются с Советским Союзом или столовками 90-х. Просто, но вкусно и сытно. Сервис впечатлил не самим сервисом, а тем, что был достойным. Вежливые люди с выпрямленными спинами, без всякого задоцеловательства — мое личное предпочтение. Далее — город Гранада и вулкан Масая.

Город совсем небольшой, колониального типа, очень часто встречаются бледнолицые, как правило — британцы, американцы и канадцы на пмж, уставшие тратить время на домашнюю модель капитализма.

Город, кстати, находится у подножья вулкана Момбачо. К нему мы не ездили, не в курсе, можно ли подобраться к жерлу любительскими методами пешего хода и четырех колес.

Не подумайте, что город пустой, народу валом, просто не люблю, когда пешеходы лезут в фотографии природы и архитектуры.

Здесь подобрались к окраине прилегающей к склону Момбачо, с этого ракурса впечатляет чуть больше.

Далее — на северо-запад от Гранады и Момбачо. К вулкану Масая. Там можно подъехать прямо к жерлу, к котлу.

Если я не путаю, активных извержений здесь не было несколько лет, но постоянно что-то дымит и булькает.

Видео, для сравнения масштабов.
Конкистадоры в свое время прозвали этот вулкан La boca del inferno — пасть ада.

Источник:
vimeo.com

Они же в 16-ом веке запилили над кратером этот крест. Нечисть отгонять…

Вид на долину. Знак "Осторожно, оползни"

Дым на фоне облаков

Водителю нашей "маршрутки" в Никарагуа, позвонил знакомый (пока были на Масая), сказал, что к северу от столицы — Манагуа, утром извергался вулкан Момотомбо. Проголосовали единогласно ехать туда вместо самой столицы (изначально не представлял особо, чем там заниматься кроме шоппинга или набивания желудка). Здесь вид с юго-западного берега озера Манагуа, так же известного, как Холотлан. Это вулканы Момотомбо(слева), который извергался, и Момотомбито. Суффикс "-ито" в испанском обозначает уменьшительно-ласкательную форму.

Момотомбито находится на острове, сам Момотомбо — на северном берегу, на "континентальной" части

В Никарагуа очень много бродячих собак, хотя агрессивных не встречали.

Объехали западный берег озера для немного другого ракурса. Ближе ехать смысла нет, пешком туда никто не полезет.

Зум. Могу теперь всем рассказывать, что видел извержение

Назад поехали прямо оттуда, остановились на перекус в Манагуа. В городе полно коммунистической символики, портретов Уго Чавеса и малолеток на мопедах и мотоциклах. На обратном пути достаточно быстро вырубились, проснулись от полной остановки, встало всё шоссе (если двухполосную межрегиональную дорогу можно так назвать), пропускали двупалого ленивца. Он переходил дорогу около трех минут. Обратный переход границы по той же модели. Пересели в припаркованный утром микроавтобус(водитель из КР все это время с нами был в Нике) с номерами КР и в отель. Поездка заняла примерно с пол пятого утра до 11 вечера.

Следующий день сделали разгрузочным, заодно и спланировали следующий маршрут. Из привычной уже фауны, встретили белку-аборигена.

В планах был нац. парк Пало Верде, однако навигатор оказался ****, и после почти часа на шоссе и 40 минут по грунтовым дорогам промеж плантаций сахарного тростника привел нас к мосту… Который был разобран. Было решено вечером перестроить маршрут, чтобы держаться асфальтированных дорог, не экономить время пути и все-таки доехать. А этот день, чтобы не пропадал, потратить на посещение местечка под названием "Monkey park", о нем чуть далее.

У плантаций тростника осознали размеры, до которых вырастают зеленые игуаны. Они там просто сидят на солнце вдоль дороги.

Еще они смешно бегают. И кстати они исключительно травоядные, насекомых едят только случайно, когда те в листве и фруктах оказываются. Где-то читал, что их помет буквально насквозь пропитан сальмонеллой.
Вдоволь наглумившись над зверьем, поехали назад в сторону Monkey Park.

Источник:
vimeo.com

Итак, собственно Monkey Park. Небольшой парк под открытым небом, в нем 2-3 десятка клеток и вольеров. Есть пустые, есть с животными. Сюда привозят подбитых или больных зверей, выхаживают их и выпускают. Многие клетки даже без табличек с наименованиями, смотрительница объяснила, что это те случаи, когда ожидается, что зверушка покинет клетку в течение пары недель после прибытия

Местечко создало очень положительные впечатления. Не было ощущения зоопарка, где животных удерживают всю жизнь до сумасшествия.

Некоторые позируют

…

Здесь, судя по всему, имеет место быть травма хвоста и психическое расстройство. Причем одно может быть следствием второго. На самом деле, оно себя так вело всего с минуту, после чего, без всякого экзорцизма вернулось к нормальным беличьим делам — ползанью по деревяшками и погрызыванию всего, что попадалась на пути.

Источник:
vimeo.com

Вернувшись вечером, переконопатили маршрут, так, чтобы наконец доехать до Пало Верде. Заняло чуть больше времени, чем до разобранного моста, но мы доехали. На въезде на территорию одно здание, заплатили въезд, взяли карту. Дальше по грунтовке до реки около 10км. Через пол км после въезда наткнулись на группу из десятка капуцинов, перебегали дорогу — с дерева на дерево через нее не перепрыгнуть, сфоткать не получилось, пока остановились, они уже в кроны залезли, фокус навести не получилось бы. Наблюдали так. До реки доехали. Заплатили за лодку. Декабрь — не сезон, сюда едут в январе-феврале птиц смотреть. Поэтому в этот раз вообще одни были.

Помните упоминание о размерах зеленых игуан?

Пометил для себя не купаться в пресной воде в Центральной Америке…

Местные кроки в среднем будут покрупнее алигаторов, которых валом во Флориде и на юго-востоке штатов в целом.

Еще они так делают.

Источник:
vimeo.com

Разборки… не Питерские.

Крокодилы, кстати, шипят…

Вроде бы белый ибис. Плохо в птицах разбираюсь.

Это — самка зеленой игуаны. Вроде бы их плюс-минус максимальный размер.

Пусть лучше "эти" смотрят, как на г…но, чем "те", как на еду

От реки по карте двинулись исследовать пешие тропы, мало-ли, обезьяны. Видели одного ревуна с достаточно большого расстояния, не фоткал. Слышно их постоянно. Нашли "болгарский перец" на дереве, в остальном — просто побродили по лесу.

Ничего особенного, просто как-то не ожидаешь их в этих широтах…

Перед последней, самой сложной тропой, вышли к каким-то топям. В некоторых местах на мостике через растительность просматривается дно. Глубина примерно по пояс, видно мелкую рыбу. Вода, опять же, персная. "Красный — опасный"

Это либо самка черной игуаны (т.к. без гребня) либо другой вид, бродит прямо по растениям на этих топях. Дает себя фоткать.

Этих ящеров легко спутать с черными игуанами иногда, особенно если не дадут присмотреться.

Это уже черная игуана(вроде). Местные их Горробо называют.

Последняя тропа заняла около получаса всего, сложной, как оказалось звалась, т.к. постоянно вверх карабкаешься. Вид с верхней точки. По пути не фотографировал, весь день на ногах, охота просто дойти до конца.

Это зум правого нижнего квадрата предыдущей фотки. Опять же, национальный парк — получается дикие?

Чуть другое направление.

Видео, для масштаба.

Источник:
vimeo.com

По пути назад. Уже немного привыкли по бездорожью от камней уворачиваться. Поэтому не переехали. Сфоткали, убрали в траву, к водоему. И в отель.

День-другой на отдышаться и к следующему пункту назначения. Влажный тропический лес Монтеверде. Навигатор и карты показывают около 180км, при этом 3,5-4 часа пути. Большую часть пути преодолеваем по асфальтированным дорогам чуть более, чем за час, и надуваем грудь от оптимизма. Быстро обламываемся. Далее дорога из себя представляет следующее.

Камней где-то больше, где-то меньше. Сами камини где-то больше, где-то меньше, но запаска всего одна и надо как-то уложиться в 12-часовой световой день, при дороге в один конец, занимающей минимум 3 с лишним часа.

И так около двух часов. Где-то лучше, но в основном везде хуже.

Источник:
vimeo.com

Ближе к лесу наткнулись на пару километров асфальтрированных дорог. Мы на это не ведемся после двух часов, едем аккуратно. Развод такой, что тебя провоцируют ехать быстро, а потом появляется камень наелись уже.

Наконец сами джунгли. Одной из целей поездки было посетить новый биом. Приезжаем на место, находим свободное парковочное место(бросаем машину в грязи). Рейнджерам платим на входе, берем карту пару целофановых накидок от дождя и вперед.

По ходу продвижения становится все более влажно и видимость начинает ограничиваться туманом. Хотя за все 4-5 часов там, дождь, как таковой, капал лишь пару раз по несколько минут.

Особенно щекотал мозг тот факт, что многие деревья и растения выглядели очень знакомыми, только в несколько раз больше, чем должны быть.

Дождя опять же нет, но постоянно слышно звук мокрой листвы.

Возле ручьев тут всегда тихо, кроме воды ничего не слышно.

Вид с самых высоких точек, доступных по пешим тропам.

Фотографии не передают ощущений.

Тот самый момент, когда в мозгу кликнуло огромное "НИЧОСИ", которое обычно ищу в любой поездке, можно сравнить со снижением самолета через дождевые облака, если наблюдаешь это снижение, сидя на крыле этого самолета.

Источник:
vimeo.com

Для общения приходилось кричать, с двух метров слышно, не как на дискотеке

Конечно, все любят сидеть на мху.

Широкую дорогу нашли

Мост — визитка Монтеверде.

Земли с него не видно из-за листвы.

Случайный водопадик

Зверюшку потом определил, как Агути. Что-то вроде крисиной головы на теле карликовой капибары. Читал, что в некоторых странах, на них собак тренеруют, якобы бегают очень быстро.

Перед началом увлекательных двух часов тряски по камням на обратном пути

Машину благополоучно сдали и вернулись к пляжному безделию на следующие пару дней. Нырять с масками интереснее у камней, там вода прозрачнее и чудиков всяких больше. Аккуратно только надо.

Cчитаем

Если на 3-4 метра нырять у камней, такие же слизни, только синие бывают.

На ресепшене подсказали, что на соседнем пляже можно скатов найти.

Источник:
vimeo.com

Понимаю, что это неправильно, но не смог удержаться, чтобы не посмотреть, как они надуваются. Надуваться они не любят — теряют мобильность.

Это рыба ёж кстати, вопреки заблуждениям, хоть они и имеют тетродотоксин в желудочно-кишечном тракте, они даже не относятся к семейству иглобрюхов, к которым принадлежит Фугу.

Источник:
vimeo.com

А вот эти товарищи уже принадлежат к иглобрюховым и являются близкими корешками Фугу. Их под водой мало кто трогает, поэтому они не знают, как себя вести в случае реальных домогательств и делают первое, что приходит на ум, например долбануться черепом об камень и позорно дать деру за всё время ниразу не видели, чтобы они хоть чуток надувались. Видимо, последняя мера.

Источник:
vimeo.com

Молодняк особо не беспокоится. Дистанцию тоже не нарушаем, знавали одного австралийца хитрожопого

В последний день, купание разбавил съемкой пеликанов, бомбят воду без остановки. Иногда друг друга

Я знаю, что многие любят лезть с вопросами про цены, сервисы и прочее — это есть в интернете. Про отель одно скажу. Я ориентируюсь на интересующее меня географическое положение, отзывы постояльцев на сайтах брони и то, предоставляет ли отель то, что обещает на сайте. Меня все устроило.
Добавлю еще, что отель получил статус чего-то вроде локального природного заказника под защитой гос-ва из-за огромного сада который вокруг себя вырастил, между строениями передвигаешься по таким вот тропинкам (фото) через которые то и дело носятся ящерицы и другая живность.
Не хочу ничего рекламировать, но зная лень посетителей, если нет ссылки — никто и не кликнет, поэтому, кому интересню оставлю название отеля — Bahia del Sol, в Playa Potrero.

Касаемо самой поездки, могу сказать, что много где бывал, и стараюсь каждый отпуск проводить в новом месте, но Коста Рика стала второй страной, которую могу предпочесть вместо нового назначения.
Плюсы перечислять бессмысленно, у всех свои цели в поездках, но отмечу пару минусов.

1) Световой день с 6 утра до 6 вечера, плюс минус полчаса в зависимости от сезона. Мне это сильно не мешало, бары и клубы в родных пенатах тоже есть. Если сильно надо раньше встать, могу раньше лечь.
2) Труднопроходимость. На карте страна выглядит крошечной, но во все классные места без куч туристов нужно добираться окольными путями и часто по бездорожью. Не берите легковушку. Даже если вы с 12 лет за рулем на дачу в Подмосковье картофан возили. Найдете место, где застрянете или же оно заберет пол дня пути и развернет назад.

Заранее извиняюсь за опечатки и орфографию, вбивал текст с калькулятора, а на пруфрид лени не осталось уже.

Спасибо всем кто осилил до конца или просто пролистал. Всем хороших отпусков.

published on mirputeshestvij.ru according to the materialsfishki.net

Запись Немного Центральной Америки взята с сайта Мир Путешествий.