Будущее индустрии. На модном саммите обсудили актуальные задачи

В Москве произошло то, что в модной индустрии случается редко: представители ОГВ, дизайнеры и руководители модных ассоциаций из десятков стран собрались дрля того, чтобы обсудить стратегии развития мировой модной отрасли. Как азиатским брендам выйти на европейский рынок? Каким должен быть закон о защите культурного наследия в моде? Какие технологии сделают одежду доступной для людей с особенностями?

BRICS+ Fashion Summit стал той площадкой, где формируется повестка мировой моды, — здесь выстраивают стратегии развития целых регионов, определяют направления инвестиций и создают международные партнерства, которые влияют на то, как будет развиваться индустрия. Три дня деловой программы — от масштабирования брендов до культурного заимствования, от азиатских ремесел до инклюзивного дизайна.

​Масштаб или уникальность: что выбирают современные бренды

Как масштабировать бренд? Этот вопрос волнует и молодые компании, и гигантов индустрии. С одной стороны, все хотят выходить на новые рынки и увеличивать продажи. С другой — потребители требуют уникальности, персонализации, истории. В дискуссии обсуждали важную для модного бизнеса проблему: как масштабироваться, не теряя уникальности? Бренды стремятся расширять географию своего присутствия, выходить на новые рынки и использовать цифровые технологии. Главная мысль сессии — масштабировать можно только то, что хорошо и качественно работает. Так, Wildberries систематически поддерживает развитие российских производителей. Недавно компания запустила проект «Платформа роста» для производителей из регионов, а сейчас продвигает российских дизайнеров и новую русскую моду.

​Алексей Аксенов, сооснователь Locals, поделился опытом работы с молодыми брендами: по его мнению, на старте бренд должен выбрать небольшую нишу, сосредоточиться на локальном проекте, который подтвердит, что бренд нужен, его продукцию покупают, и только после этого переходить к масштабированию. Если производственные задачи не решены, бренд будет масштабировать свои ошибки, это ключевой момент.

​Вера Прокина, генеральный директор Pepfer, которая выпускает дизайнерские сумки (среди них популярная MATRESHKA, которая находится в коллекции Орнеллы Мути), рассказала, что дилемма между уникальностью и масштабированием возникает не во всех случаях. Продукция компании — нишевая, рассчитана на клиентов, которые любят эмоции, арт, современное искусство, поэтому Pepfer работает с сувенирными магазинами Третьяковской галереи, но выходит и на маркетплейсы. Сейчас обсуждается совместный проект с платформой Lamoda.

​Адриан Дж. Мицци, основатель, исполнительный продюсер и президент Недели моды в Мальте, Ассоциация моды Мальты (Мальта), подтвердил, что качество всегда в приоритете: «Количество достигается за счет качества». Основатель Недели моды вспомнил, что в самом начале, когда он начинал делать свой бизнес, располагая нулевым бюджетом, он решил делать ставку на уникальность. «Мы рекламировали принципиально новый формат мероприятия, говорили: у нас все будет не так, как у других».

​Культурный код: вдохновение или присвоение?

За последние годы одна из самых обсуждаемых тем в моде — культурное заимствование. Должны ли бренды указывать источники вдохновения? Где проходит грань между уважением к культуре и ее коммерческим использованием?

​Марина Банович, вице-президент Недели моды в Черногории, пришла на дискуссию в особом платье — креативной деконструкции черногорского национального костюма: «На эту дискуссию я надела особое платье — это креативная деконструкция черногорского национального костюма. С 2005 года я исследовала эту форму национального костюма — джублету и работала с местным сообществом, албанцами, узнавала у них всю информацию об их национальной одежде. Мы подготовили коммерческую линейку одежды, орнамент на которой напоминает джублету и отшивается в специальном салоне. Албанское сообщество получает от этого дивиденды. Граница между апроприацией и вдохновением очень тонкая. Когда вы не говорите, откуда это взялось, — вы переходите в сферу апроприации. Мы стараемся защитить источник, важно уважать истоки, потому что без этого коммерция отнимает душу».

​Тери Карола, основатель Недели моды на Сейшелах, добавила: «Когда мы берем идею, но не уважаем источник, мы вынимаем вещь из ее естественного контекста, и это негативно влияет на культуру, из которой эта вещь заимствована. Необходимо не только указывать источник, но и понимать контекст этой вещи. Мой родной остров Сейшелы — это туристическое место. Мы очень ценим окружающую среду. Многие люди из разных стран делали лекарства и косметику из сейшельских орехов, никак не указывая источник. Недавно был принят закон, подчеркивающий, что необходимо упоминать, что это сейшельский орех. И сейчас наше природное богатство работает на нас — на наши острова идет приток туристов».

​Азия: от традиционных ремесел до искусственного интеллекта

Мода азиатского региона сегодня — это сочетание древних ремесел и передовых технологий. Дизайнеры Индии, Индонезии и Малайзии создают бренды, которые одновременно сохраняют локальную идентичность и используют цифровые инновации.

​Джей Айшак, генеральный директор Международной палаты моды Малайзии, рассказала: «В Индонезии очень ценятся традиционные ремесла. Наши бренды и дизайнеры все больше включают их в свои коллекции, переосмысливают и создают новый взгляд на них через изделия легкой промышленности. Это делает нашу отрасль интересной и коммерчески успешной. Мы также внедряем современные технологии, цифровые системы, блокчейн и AI при конструировании моделей. Я вижу пять областей международных коллабораций для азиатской моды. Первое — это обмены, сотрудничество над капсульными коллекциями, обмен промыслами и техниками. Второе — это технологические партнерства. Можно обмениваться знаниями и опытом по интеграции современных технологий, блокчейна, цифровой моды. Третье — альянсы в сфере экологии. Мы можем вместе способствовать спросу на экономику замкнутого цикла, обмениваться лучшими "зелеными" практиками, и тогда экологичное производство станет реальностью. Четвертое — доступ к рынку и двусторонние соглашения. Важно создавать дизайнерам и брендам условия для выхода на рынки других стран. Например, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Мадридом. Это позволяет нашим дизайнерам участвовать в модных мероприятиях по всему миру. Пятое — образование. Мы заинтересованы в трансграничных образовательных инициативах, программах обучения и стажировках по всей Азии. Это способствует развитию навыков талантливых кадров и повышает конкурентоспособность на рынке».

​Мода для всех: технологии меняют индустрию

Рынок одежды для людей с особенностями растет на 12% в год. Это результат не только изменения отношения общества, но и появления новых технологий: 3D-сканирование тела, персонализированный дизайн, адаптивные материалы.

​Вероника Левенец, директор организации «Бесконечные Возможности», открывая дискуссию, сказала: «Технология сама по себе, она может быть классным аксессуаром, трендом. Так, бионический протез сочетает в себе и функциональность, и дизайн, и привлекает внимание. Но настоящий смысл рождается тогда, когда человек надевает его, интегрирует в свой образ, в свой стиль и выходит в свет к людям. И в этот момент внимание обращают даже не столько на технологию, а считывают образ в целом. И это как раз и есть популяризация. Так рождается бренд. То есть, когда технологии становятся частью культуры, частью моды, один вот такой дизайн — он способен вдохновить не только человека, но и целую индустрию. И это уже рождает такие новые, скажем так, форматы самовыражения. Мы сделали единственный в мире такой протез, усыпанный шестью тысячами кристаллов Сваровски. Это, конечно, не про скромность, скажем так, но это был момент вызова самим себе и обществу: cмотрите, это может выглядеть стильно, красиво, вдохновляюще».

​Елена Русакова, директор Лаборатории инновационного дизайна, считает, что система поддержки должна меняться: «При поддержке государства сейчас можно выпускать только дождевик, который полностью закрывает человека на коляске, и еще, кажется, брюки. Мы используем новые технологии, систему удаленного проектирования, систему цифровых двойников. И поскольку все это инновации, мы можем получить финансирование».

​Костюм как язык

Отдельная сессия была посвящена силе костюма в театре и кино. В XX веке Любовь Попова, креативный директор Модного дома Lubovi, создавала для спектаклей Мейерхольда костюмы-трансформеры, которые меняли форму прямо на сцене. Современные кинематографисты продолжают эксперименты: для фильма «Черная пантера» дизайнер Рут Картер соединила африканские традиции с футуризмом, в «Дюне» Жаклин Уэст использовала 3D-печать, чтобы создать фантастические одеяния фременов, а для фильма «Мастер и Маргарита» некоторые костюмы шили из материалов XIX века, купленных на «блошиных» рынках, — чтобы добиться аутентичной «изношенности».

​Вадим Воля, арт-директор «Новый Русский Цирк», объяснил: «У костюма есть особенная задача, и, в отличие от той привычной одежды, которую мы носим, выбираем для себя, костюм должен быть гораздо более говорящим. Костюм что-то несет себе и заявляет. Но, говоря о работе в театре или в кино, костюм несет гораздо большую информацию, нежели просто внутреннее наполнение нашего персонажа. Прежде всего, он должен вписываться в контекст художественного произведения, частью которого он является».