Интересные истории о легендарной обуви

Оксфорды

Оксфорды – это, пожалуй, самая строгая модель, идеально вписывающаяся даже в исключительно строгий дресс-код (дипломатический приём, церемонии вручения наград и т. п.). В туфлях-оксфордах берцы (боковые элементы с дырочками для шнуровки) пришиваются под союзку (передняя часть ботинка), в результате «закрытая» шнуровка выглядит лаконично и максимально сдержанно. Оксфорды надевают с фраком, смокингом, строгим классическим костюмом.

Предшественники оксфордов – шотландские балмора́лы (полусапоги со шнуровкой, названные в честь королевской резиденции Балморал), появившиеся в XVII веке как очевидно более удобная альтернатива обуви с застёжками в виде ремешков и пряжек. Вскоре студенты Оксфорда – знаменитого английского университета – решили, что балморалы можно усовершенствовать, отрезав сковывающее движения голенище. В облегчённых ботинках, открывающих лодыжку, было намного комфортнее грызть гранит науки и гулять по кампусу. Вслед за английскими студентами оксфорды стали носить не только мученики науки: и в европейских странах, и в США.

Чопорная родословная не уберегла в XX веке модель «оксфорд» от креативных трансформаций и сочетаний с менее формальной одеждой. Ещё в начале века по протоколу оксфорды коричневого цвета позволительно было надевать до 6 вечера и только с чёрным или коричневым костюмом. Спустя два десятилетия герцог Виндзорский (будущий король Эдуард VIII) попрал модные каноны и «подружил» синий костюм с коричневыми оксфордами из замши.

Дерби

Если оксфорды – туфли с «закрытой» шнуровкой, то дерби – их либеральный «младший брат». Модель дерби имеет «открытую» шнуровку: берцы нашиваются поверх союзки, по бокам (в результате чего боковые части расшнурованного ботинка можно широко «распахнуть» и с комфортом надеть обувь даже на полную стопу с высоким подъёмом). По одной из версий, именно благодаря английскому графу Стенли (XVIII–XIX вв.) из городка Дерби – любителю верховой езды и устроителю скачек – появились туфли с удобной «открытой» шнуровкой. По второй версии, другой Дерби (не менее британский и не менее граф, но уже в XIX веке) замучился надевать на крупные полные ступни узкую обувь и вдохновил своими жалобами придворного сапожника на создание более удобной вариации.

Третья версия связана с именем прусского фельдмаршала Гебхарда Леберехта Блюхера, который позаботился о комфорте своих пехотинцев и снабдил их сапогами со шнуровкой открытого типа – так называемыми «блюхерами» (bluchers). Вставая по тревоге, солдаты гораздо быстрее обувались, к тому же шнуровка делала блюхеры комфортными и для полной, и для узкой ноги. Фельдмаршал Блюхер, к слову, принимал участие в разгромной для наполеоновской армии битве при Ватерлоо. Блюхеры – воистину победоносные ботинки! Кстати, в отличие от дерби у блюхеров союзка и берцы – это цельный кусок кожи (на который сверху дополнительно нашиты берцы с люверсами – дырочками для шнурков).

Броги

По большому счёту, «броги» – это название не конкретной модели обуви, а туфель или ботинок с декоративной перфорацией (соответственно, процесс перфорирования называется «брогирование»). Любопытно, что brogues в переводе с английского – «башмаки», а вот глагол to brogue переводится как «осквернять». «Осквернять» добротные башмаки догадались несколько веков назад британские скотоводы: перфорация позволяла быстрее высушить ноги после «прогулок» по заболоченной местности. Разумеется, в модных моделях перфорация была уже декоративной, а не сквозной.

Лоферы (loafer shoes)

Английское loafer переводится как «бездельник». Действительно, по сравнению с обувью на шнуровке лёгкие туфли с закрытым верхом и небольшим закруглённым «язычком» – неформальный и демократичный вариант. Создателем лоферов считают норвежца Нилса Тверангера (1930-е годы), который разработал модель для фермеров: взял за «идейную основу» мокасины, но сделал подошву более жёсткой. Практически сразу модель стала популярной и в США: американский сапожник Джордж Генри Басс в 1934 году добавил к базовой модели авторскую деталь: поперечную полоску с прорезью.

Студенты 1950-х, уважавшие лоферы за практичность, утилитарно подошли и к декоративной полоске: перед экзаменами в разрез прятали монетку (пенни) «на удачу». Отсюда и название разновидности модели – пенни-лоферы (penny loafers).

Для американских студентов Лиги плюща лоферы с кисточкой (tassel loafers от фирмы Alden), популяризированные в конце 1940-х годов актёром Полом Лукасом, и вовсе стали частью «униформы».

Пожалуй, наибольший вклад в популяризацию лоферов внёс Майкл Джексон. Если сегодня модный этикет предписывает выбирать носки на тон темнее брюк, то миллионам поклонников король поп-музыки запомнился эпатажным сочетанием чёрных лоферов и белых носков. Нынешние неохипстеры также не гнушаются китчевым сочетанием белых носков и чёрных / коричневых лоферов. Редакция Novate.ru предлагает считать их последователями Майкла Джексона и не осуждать за грубое попрание этикета.

Топсайдеры (topsider shoes / boat shoes)

Кроме того, на подошвах топсайдеров имеется характерный рисунок протектора. В 1930-х яхтсмен Пол Сперри, озадаченный проблемой опасных для спортсменов скользких палуб, разработал подошву с протектором, предотвращающим скольжение, а значит и риск травмы. Идею Полу Сперри «подарил» его пёс, который спокойно передвигался по снежному насту и льду благодаря природному «антискользящему рисунку» – бороздкам-трещинкам на подушечках лап. Вместе с помощником Леоном Бурковски Сперри сделал на резиновой подошве надрезы под разными углами, затем на палубу вылили ведро воды и Бурковски прыгнул на неё в экспериментальных топсайдерах. Эксперимент удался: помощник устоял на ногах без особых усилий. Рисунком протектора на топсайдерах мы обязаны кокер-спаниелю!

Мало у кого есть яхты, однако у многих есть в гардеробе топсайдеры. Люди выбирают данную модель не только за удобство. Современная мода умело формирует в сознании покупателей фантомное представление: «Я покупаю не вещь, а стиль жизни». Пусть белая подошва в условиях города и не самый разумный вариант, но, надев топсайдеры, человек – осознанно или нет – представляет себя стоящим (разумеется, в белоснежной рубашке и с небрежно «закатанными» штанинами брендовых брюк) на палубе собственной яхты и праздно взирающим на заходящее за горизонт Средиземного моря солнце… Кстати, чтобы образ был реалистичнее, следует надевать топсайдеры на босую ногу: носки – удел не знающих этикета «нищебродов». Именно вошедшие в моду топсайдеры спровоцировали истеричный спрос на носки без «голенища»: они не выглядывают из «яхт-туфель» и не портят хозяину репутацию.

Слипоны (slip-on shoes)

Ещё одна модель обуви, которая позволяет «купить в придачу» стиль жизни, – слипоны (англ. slip on – «надевать»). Лёгкие туфли для сёрферов с резиновой подошвой и парусиновым верхом создал в 1970-е годы Пол Ван Дорен. А вот мегапопулярными в подростковой среде слипоны стали после выхода в 1982 году молодёжной комедии «Весёлые времена в школе Риджмонт». Главный герой – сёрфер по имени Спикколи (в исполнении Шона Пенна) – предпочитал лёгкость бытия и слипоны в чёрно-белую «шашечку». К слову, модель с таким принтом не разрабатывалась специально для персонажа Пенна. Ещё до съёмок фильма Ван Дорен увидел однажды, что скейтеры вручную наносят подобный рисунок на парусиновые тапочки, и запустил новую линейку с «шашечками».

Эспадрильи

Изначально испанские эспадрильи изготавливались из эспарто – травянистого растения семейства Злаки – для подошвы и ткани. В течение многих веков эспадрильи были универсальной обувью, которую носили все слои населения – от священников до шахтёров. А вот в XX веке лёгкими экологичными тапочками на гибкой «травяной» подошве заинтересовались вездесущие модники, а Луис Кастанер в нужный момент (1920-е годы) основал обувную фабрику (ныне – бренд Castañer), которую вскоре завалили заказами.

Впору перефразировать известное выражение и предложить вариант: «Я не эспадрильи, чтобы всем нравиться». Действительно, этот вид обуви всем категориям населения пришёлся по душе. Эспадрильи носили и мужчины, и женщины, и рабочие, и миллионеры, и официальные лица, и хиппи. Джон Кеннеди на отдыхе надевал эспадрильи, а сюрреалист Сальвадор Дали с удовольствием фотографировался в «тапочках» из родной Испании.

Позже Ив Сен-Лоран предложил бренду Castañer разнообразить модельный ряд эспадрильями на танкетке и открыл испанским матерчатым тапкам двери в мир высокой моды.

Дезерты (desert boots)

Дезерты – замшевые / нубуковые ботинки (высотой до щиколотки) с каучуковой подошвой и двумя парами дырочек для шнурков – заслуга опять-таки военных, но уже в XX веке. Во время Второй мировой войны британские солдаты, воевавшие в Египте, покупали на местных рынках более комфортную в условиях пустыни обувь (desert – «пустыня»). А уже в 1950 году Натан Кларк, воевавший во Мьянме и позаимствовавший идею у местных жителей, представил на выставке в Чикаго модель «desert boots» от бренда «Clarks». Удобство и демократичный вид сделали дезерты популярными в среде битников и прочих неформалов. В «кларксах» щеголяли «битлы», Боб Дилан, актёр и гонщик Стив Маккуин.

9. Челси (chelsea boots)

Челси – ботинки для тех, кого раздражает шнуровка. Эту модель с голенищем до щиколотки удобно надевать благодаря боковой вставке из эластичной резинки. Ботинки без шнуровки для верховой езды были созданы для королевы Виктории в 1837 году обувных дел мастером Джозефом Спаркс-Холлом. Британские кавалеристы, видимо, обзавидовались, и ботинки с эластичными вставками стали частью их униформы.

Но почему ботинки называются «челси»? В 1960-е годы лондонская молодёжь сделала улицу King’s Road в районе Челси местом «тусовки». В это же время возрождается интерес к классической английской одежде и обуви. Однажды Джон Леннон и Пол Маккартни приобрели в магазине, расположенном на Кингс Роуд, по паре «любимых ботинок британской королевы», в которых вскоре вышли на сцену в Ливерпуле. Фанаты тут же создали змееобразные очереди в магазинах района Челси, чтобы купить ботинки «как у кумиров». Джорджу Харрисону и Ринго Старру пришлось поддержать товарищей, и вскоре обувь без шнуровки с эластичными вставками стали называть «сапоги Битлз». Позже – «челси».

Тимберленды (timberland shoes)

Другой Натан, но уже Шварц (эмигрант из Одессы), проработав мастером по ремонту обуви полвека, лишь к пятидесяти годам открыл собственное производство. «Промониторив» предпочтения заказчиков, Натан Шварц понял, что многим не хватает в обувном гардеробе износостойких и удобных ботинок на любую погоду и на все случаи жизни. Так были созданы популярные по сей день универсальные «тимберленды» (timber land – «лесной участок») для любителей активного отдыха и путешествий – ботинки жёлтого цвета с голенищем чуть выше щиколотки. Появившаяся в 1965 году технология соединения верха и подошвы с помощью пресса в «монолит» позволила тимберлендам стать водонепроницаемыми.

Примечательно, что модель была похожа на обувь разнорабочих. А «брендовый» жёлтый цвет тимберлендов (первые жёлтые ботинки были представлены в 1973 году) – «заслуга» лесорубов: привлекающий внимание цвет спецобуви важен при работе с травмоопасной техникой. Пять лет спустя Натан Шварц зарегистрировал бренд «Timberlander», позже сократившийся до «Timberland». Логотип – дерево с густой кроной – символизирует не только идею семейственности, но и безвредные для окружающей среды технологии производства (принципиальная позиция бренда) и использование экологичных материалов (а также вторсырья – переработанных автомобильных покрышек и даже пластиковых бутылок!). Ботинки «с деревом» – идеальная обувь для отдыха на природе.

Источник