Автопробег по Грузии

Как я неоднократно говорил, в Грузии я был дважды, и если второй раз, в общем–то, проездом, то первая была основательной. О ней и поговорим. Все написано по путевым заметкам и, важная ремарка, речь идет про 2017 год.

За две недели мы посетили почти все её области — Мцхето–Мтианети, Шида Картли, Имерети, Рача–Лечхуми и Квемо–Сванети, Самегрело–Земо–Сванети, Гурия, Аджария, Самцхе–Джавахети, Квемо Картли. К поездке готовились, посмотрели Мимино, прочитали про достопримечательности, составили маршрут.

Итак, я, жена. Машина Шевроле Тахо.

Грузия оставила очень неоднозначные впечатления, местами очаровывая красотой и гостеприимством, а местами поражая разрухой и бескультурьем.

Начать стоит с таможни – очередь растянулась на 3 часа, беглый досмотр, полчаса на грузинской таможне, беглый досмотр и в путь. Первое, что замечаешь после пересечения границы, что отличное дорожное полотно Военно–грузинской дороги сменяется разбитым асфальтом, а водители перестают соблюдать ПДД и, в подавляющей массе, это машины с грузинскими номерами.

Первым пунктом было посещение Тбилиси. От российской границы это всего 130км, казалось бы, фигня, но тут мы ошибались. Нужно учитывать, что дорога идет по горному серпантину, скорость снижается и поэтому по времени получается значительно дольше. Виды с Военно–грузинской дороги открываются просто шикарные! Каждый хоть раз должен по ней прокатиться! Заехали к арке Дружбы Народов, но она в аварийном состоянии и была закрыта. Арка Дружбы в Казбеги была построена в 1983 году в честь двухсотлетия Георгиевского тракта и во имя дружбы российского и грузинского народов. Георгиевский трактат — это договор от 1783 года между Российской империей и Восточной Грузией о протекторате первой над второй. Интересные моменты истории Арка Дружбы Народов является вдохновением известного скульптора Церетели, она построена на высоте 2384 метров в Казбегском районе, на Крестовом перевале у Военно–Грузинской дороги, и представляет собой мозаичное панно, которые были очень популярны среди скульпторов той эпохи. В ответ на это, в Москве на Тишинской площади был установлен ответный монумент, также работы Зураба Церетели, в виде колонны, на которой изображены буквы грузинского и русского алфавитов, сплетающиеся в слова "Братство", "Единство", "Труд", "Мир". Его официальное название "Дружбы навеки", но жители его также называют "Шампур" или "Дерево языка".
Интересное место.

К вечеру добрались до Тбилиси. Дорожное движение в Тбилиси повергло меня в некий шок. Основная причина это восточный хаос в городе, все куда–то спешат, никто никого не пропускает, поворотниками не пользуются. Сначала сигналят, а потом начинается игра «угадай маневр» — может быть поворот, может быть перестроение, остановка, а может быть просто приветствие! Во время поиска гостиницы на одной из узких улочек старого города долго не мог разъехаться с Х5, как–то он неуверенно маневрировал, как новичок. В итоге он кое–как прижался к припаркованным машинам и, протискиваясь мимо него, стало понятно, что водитель–то бухой!!! Еще одной проблемой является освещение улиц. Дело в том, что Тбилиси город довольно зеленый, но деревья закрывают уличные фонари и бросают тень на дорогу, что добавляет хаоса. С учетом того, что пешеходы перебегают дорогу где им вздумается, то все это создает непередаваемый коктейль, к которому за 2 дня в Тбилиси я так и не привык.

Гостиницу заранее не заказывали, стали искать через трипадвизор поближе к центру. В небольшом отеле нас встретил молодой и вполне дружелюбный администратор–хипстер, который хорошо разговаривал по–русски. Как впоследствии выяснилось, в Грузии не все знают русский, причем это никак не коррелируются с возрастом человека. Мы встречали пожилых людей, не говорящих по–русски, и встречали молодежь, которая его хорошо знает.

Стали искать, где бы поужинать. Критерий поиска в поездках у нас, в общем–то, один – в заведение должны ходить местные. Самые популярные национальные рестораны в большинстве случаев будет с адаптированной под европейский вкус кухней. Такие кулинарные вариации рассчитаны на широкого потребителя, ведь национальная кухня в оригинале порой очень специфическая. Грубо говоря, острая кухня становится менее острой, а постной придают остринку и т.д. Но это уже не оригинал. Нас не интересует статус и интерьер, только кухня. В итоге нам рекомендовали кафе «Вельяминов». Не сказать, что это место полностью соответствует нашим требованиям, но, по отзывам, сохранило оригинальную кухню. Да, там вкусные хинкали, баклажаны, кебабы, очень вкусное вино, но что меня действительно впечатлило, так это харчо! Слушайте, у нас такого харчо вообще не готовят! Мы пытались узнать рецепт, но, к сожалению, официантка плохо говорила и по–русски, и по–английски, а мы по–грузински не говорим вообще. Выяснилось только, что в состав входит говядина, лук, томаты, ткемали, грецкие орехи, мука, травы, специи и никакого риса! Вкус специфический! Но это самый вкусный харчо, что я пробовал!

После ужина пошли гулять по старому городу. Ну, что сказать, бедновато, грязновато, всюду уличная торговля с лотков как в 90–е. С другой стороны, историческая часть города очень красива. Можно бродить часами, наслаждаясь утопающими в зелени узкими улочками, старыми зданиями, знаменитыми тбилисскими двориками, пробовать грузинскую кухню в небольших ресторанчиках, пить кофе в многочисленных уличных кафе. Из–за жары двери в парадные не закрывают, можно заглянуть в них и в очередной раз осознать, как сильно парадная отличается от подъезда. В каком–то смысле бедность сберегла эти потрясающие оригинальные двери в домах, которые хоть и потрескались от времени, но дают представление о том, какими дома были в свои лучшие времена. В дневном свете все впечатления сделались еще более неоднозначными. Вроде как и новые строения есть, но все какое–то запущенное. А в спальные районы вообще лучше не заходить и не расстраиваться. Что еще впечатлило, что в Тбилиси американских флагов было развешано чуть ли не больше, чем грузинских! Как нам потом объяснили, в тот момент проходили какие–то совместные с НАТО военные учения. В последствие мы несколько раз встречали колонные американской техники.
Походили по музеям, поднялись на гору и поехали дальше. В целом, Тбилиси стоит посетить и потратить на него пару–тройку дней.

Следующий пункт программы – родина И.В.Джугашвили город Гори! Один из величайших (с какой стороны не посмотри) политических деятелей мировой истории родился и провел в Гори детство и юношество. Музей определенно пользуется популярностью, поток туристов был неиссякаемым. Очень много туристов из Ирана, их легко опознать по женам, с ног до головы закутанных в хиджаб (или никаб). Были французы, чехи, какие–то англоговорящие туристы. Фигура Сталина много кого притягивает. Очень удивил экскурсовод. Проходя мимо одной из групп туристов, я услышал, как он им рассказывает про то, что Иосиф был больным, хилым и у него от рождения одна рука была короче другой из–за генетического заболевания (болезнь Эрба). Вот, говорит, смотрите, на фото это видно. Я был удивлен, потому что нам рассказывали, что в детстве его сбил фаэтон и он получил сильную травму руки и ноги. После этой травмы его левая рука не разгибалась до конца в локте и поэтому казалась короче правой. Где правда и почему экскурсовод рассказывает туристам именно эту ущербную версию, я не знаю. Очень красиво выглядит само здание музея — большое палаццо в сталинистском ампире. А перед ним находится дом, в котором родился Иосиф Виссарионович. Так же в Гори можно посмотреть старый город и старинную крепость. А вот окраины города удручают, там жестокая жесть.

Из Гори поехали в столицу Имеретии Кутаиси. Некогда крупнейший промышленный город Грузии ныне пребывает в полном упадке. Заводы закрыты, работы нет, денег нет и как следствие запущенность города. В принципе, так можно сказать про всю Грузию. Из интересных достопримечательностей Спасо–Вознесенский монастырь, основанный в XI веке на каменном столбе, высота которого составляет метров 40. Остановившись перекусить приуныли и решили ехать дальше.

Одной из главных целей поездки была горная Грузия — Верхняя Сванетия и её самая аутентичная часть — община Ушгули. Добраться туда можно двумя путями. Первый, относительно легкодоступный, это по хорошей дороге через Зугдиди на Местиа. После Местии асфальт кончается, но в летний период дорога остается доступной даже для легковых машин, именно этой дорогой возят туристов. Второй, недоступный для легковых машин, нетуристический маршрут через Цагери и Лентехи. После Лентехи начинается гравийка, а после деревеньки Гхоби начинается подъем в горы, местами весьма и весьма крутой. Дорога доступна только для джипов (ну или безумных водителей кроссоверов, готовыми расстаться с бамперами). Красным помечена на КДПВ дорога только для джипов!!

Мы, разумеется, выбрали второй вариант и ни разу не пожалели! Этот маршрут очаровывает своими красотами! Голубые воды рек, девственная природа, чистый горный воздух. Так как мы отказались от ночевки в Кутаиси, то встал вопрос, где ночевать, т.к. темнеет в Грузии быстро. Нам повезло, что в Цагери нашли небольшой семейный отель. Городок маленький, время позднее, найти ресторан было уже проблематично. Но хозяин отеля, Каха, отвел нас в небольшое кафе, буквально за углом. Кафе было пустым и готовилось к закрытию, но ради нас хозяйка задержалась. По–русски она разговаривала очень плохо, поэтому Каха помог нам сделать заказ, переводил меню. Из местной кухни нам рекомендовали кубдари – сванский пирог с мясом. Если загуглить кубдари, то скорее всего на фото будет что–то очень похожее на осетинский пирог, но не в нашем случае! В меру острый, в меру жирный, в меру сочный кубдари оказался просто объедением! И определенно затмил собой остальные блюда того вечера! Вино принесли белое, охлажденное и целый графин! Хозяйка включила негромкую грузинскую музыку и куда–то вышла.
Вкуснейший кубдари, графин холодного вина, красивая музыка и свежий горный воздух. Поют грузины очень красиво. Глубокие голоса и мелодичные песни. Могу с уверенностью сказать, что влюбился в грузинскую музыку!

Вкусно позавтракав домашним сыром, творогом, маслом и яйцами выдвинулись на Ушгули. Дорога там, в общем–то, одна. После Лентехи асфальт заканчивается и начинается гравийка. Качество гравийки приемлемое, но лучше иметь колеса побольше. Чем дальше, тем дорога становится хуже, появляются крутые размытые провалы, торчат валуны, можно оторвать бампер. Высшая точка перевала 2650м, машина начала перегреваться. Но виды! Виды открываются шикарные! Людей практически нет, на всем пути встретили лишь несколько машин. Это нетуристический регион, но при этом очень и очень красивый! Тем не менее, найти жилье не составляет никакого труда, местные повсеместно сдают комнаты. Расстояния между населенными пунктами весьма приличные. В связи с этим, увидев старушку, идущую в гору с большой сумкой, мы решили ее подвезти. К нашему удивлению, по–русски она не разговаривала, но объясниться мы, конечно, сумели.
Всем настоятельно рекомендую продавать свои пузотерки, покупать джипы и ехать этой дорогой!

Ушгули — это самая удаленная и наиболее сохранившаяся из общин Сванетии и имеет почетный статус самой высокогорной постоянно обитаемой общины в Европе – 2200 метров. Здесь край Грузии, её граница, очерченная как в культурном плане, так и самой природой — непроходимыми горами. Община состоит из четырех сел Чажаши, Чвибиани, Жибиани и Муркмели, общим населением около трехсот человек. Зимой жизнь в Ушгули замирает — дорога через каньон наглухо запечатывается снегом на долгие недели и даже месяцы.

Сванетия — царство оборонительных башен, самой "молодой" из которых больше 700 лет. Благодаря им Верхняя Сванетия была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наиболее многобашенные селения — пограничные: Ушгули на востоке и Латали на западе. Да и в Местии каждый дом имел свою башню. Издали сванские селения выглядят как лес башен. Их отвесные стены сложены из камней никому теперь неизвестным способом. Предполагают, что вокруг возводящейся башни строили деревянные леса, по ним прокладывали по спирали такой же деревянный настил и по нему завозили на быках камни. О времени этих построек было много споров, но большинство ученых склонно теперь считать, что сванские башни сооружены в XII—XIII веках, во время «золотого столетия» Сванетии, во времена царствования в Грузии царицы Тамары.
(из книги А.А.Кузнецова "Верхняя сванети" 74г.)

Башни здесь представляли собой сложный комплекс жилых и хозяйственных помещений, собранных под одной крышей, но расположенных на разных этажах. Сама башня это маленькая семейная крепость, в мирное время сванская семья проживала в доме рядом.

Я все думал, что это же нелогично строить для обороны разрозненную сеть обособленных мини–крепостей. Логичней построить общую крепость с единой стеной и множеством башен, как это делалось повсеместно в других местах. Но на то были свои причины.

Кровная месть в Верхней Сванетии, или «лицври», изнуряла страну еще больше, чем постоянные войны с внешними врагами. Война шла не только между отдельными селениями, но и между домами. Достаточно было сказать обидное слово или пнуть чью–либо собаку, чтобы получить пулю в лоб. И тогда мужчины поднимались в башни. Они забирали туда женщин и детей, прокопченные мясные туши, боеприпасы, наполняли водой деревянные баклаги в башнях. Башни имеют выход в дом, который тоже представлял из себя крепость. Вместо окон в сванских домах узкие бойницы, а сами дома построены из камня—не подожжешь. Мне рассказывали, бывали случаи, когда мужчины отсиживались в башнях годами… Земля в это время стояла невозделанной, пропадал скот, гибли люди.
(из книги А.А.Кузнецова "Верхняя Сванети" 74г.)

В Чажаши (или Жибиани?) в одной из башен расположен небольшой этнографический музей. Неплохая возможность заглянуть внутрь башни, хотя, заглянуть можно и в заброшенные башни, некоторые из которых уже начали разрушаться.
В Жибиани еще имеются музеи и семейные гостиницы, поэтому статус центра село носит по праву. Главные достопримечательности Жибиани: два частных музея (этнографический и не увиденный нами музей икон), Ламария – церковь девы Марии, церковь святого Георгия (Джграг), необычная сдвоенная башня.

Завершая рассказ об Ушгули, я хочу немного сказать о тех, кто все это создал — о сванах, народе крайне специфическом и необычном. В остальной Грузии над сванами подшучивают, в первую очередь за их упертость. В грузинских анекдотах сван занимает то же место, что в русских — татарин или чукча. Я просил пересказать мне пару анекдотов, но они мне не показались смешными, наверное, надо глубже погружаться в тему. Сванов считают трудолюбивыми, что очевидно, учитывая какие дома они возводили и в каком суровом краю возделывали землю. Но в то же время, работая столетиями исключительно на себя, они, похоже, избавились от того гена, что отвечает за труд в коллективе и по четкому графику. Нанимая свана на работу, нужно понимать, что в 9 из 10 случаев он опоздает, не предав этому большого значения, а в десятом случае придет вовремя случайно. Свана вы можете отличить по характерному окончанию фамилию "–ани". Знаменитый режиссёр Отар Иоселиани и футболист–легенда Давид Кипиани определённо имеют сванские корни. У сванов собственный язык (именно язык, а не диалект). Говорят, сваны обычно закрыты и стараются держать дистанцию, в отличие от традиционных грузин, готовых позвать в гости каждого. Впрочем, я помню одно застолье в Кутаиси, на котором некий молодой сван балагурил так, что затмевал тамаду. В отличие от жителей равнинной Грузии, испокон веков занимавшихся земледелием, сваны — охотники. Но, пожалуй, главное отличие в том, что в Сванетии, где виноград по понятным причинам не растет, предпочитают крепкие напитки — яблочную водку натхани и разные настойки на ягодах и травах. Сванские традиции, если оценивать их современным взглядом, могут показаться жестокими и дикими (например, подобно хевсурам и другим горным народностям Кавказа, роженицу считали нечистой, она изгонялась из общины на время родов, рожала где придётся и возвращалась только через несколько дней), но они — часть того наследия, на которое с каждым годом приезжает посмотреть всё больше и больше туристов.

И еще раз о природе – она там потрясающая! Ушгули стоит у подножия Шхары, одной из высочайших гор Главного Кавказского хребта – 5193м. Её северный склон можно увидеть из Кабардино–Балкарии. В Июле в некоторых местах лежал снег, хотя температура воздуха была явно больше 20 градусов. Тишина, спокойствие, луговые травы, журчанье горных речушек! Кра–со–та!!

После горной Сванетии наш маршрут лежал к морю по живописной дороге вдоль рек Ивари и Ингури. Отдельной остановки заслуживает Ингурское водохранилище с его бирюзовой водой.

Зугдиди это столица Мегрелии, административный центр края Самегрело–Верхняя Сванетия. Вообще, это для нас все жители Грузии «грузины». Для «грузин» жители Грузии имеют явное деление на мегрел, сванов, кахетинцев, аджарцев и т.д. И отношения между этими этническими группами весьма непростые. Зугдиди проехали транзитом, лишь посмотрев дворец мегрельских князей Дадиани и пару древних крепостей. В Поти вообще, по большому счету, нет каких–то интересных достопримечательностей. Но впечатляет то, что буквально за пару–тройку часов вы с прохладных гор попадаете на жаркий берег моря, весь в пальмах и южных растениях! Интересные ощущения!

На ночевку решили ехать в Уреки. Уреки или Черные пески известен своими магнитными пляжами, которые, якобы, обладают целебными свойствами. Сильно намагниченный песок благоприятно влияет на организм человека и считается, что может излечить от многих тяжелых болезней. Магнитотерапией лечили заболевания сердца и сосудов, опорно–двигательной и нервной системы, органов дыхания, рахита, ДЦП, травмы и т.д. Особенно положительно и быстро процесс оздоровления проходил у детей, поэтому Уреки очень похож на российскую Анапу. Большей схожести добавляет широкая песчаная коса возле пляжа, чтобы найти глубину нужно хорошенько пройтись, поэтому детям тут раздолье. Но еще большей схожести добавляет местная атмосфера, подвыпившие отдыхающие, уличная торговля и общий хаос! Так вот, лично мне Анапа совсем не нравится…

Из–за того, что черные магнитные пески на солнце нагреваются до 50 градусов, то и море в этом месте очень теплое. За проведенный в Уреки день ощутить на себе целебное действие магнитных песков не удалось, но будем надеяться, что внутри все починилось и помолодело! А еще в одном из кафе мы пили вкуснейший кофе по–турецки. Вообще, в Грузии любят кофе и умеют его готовить. Мы требовали рецепт, сорта зерен, степень обжарки и т.д., но рецепт состоял лишь из ловких рук местного бариста.

Дальнейший путь пролегал в Батуми. Дорога вилась вдоль моря через Кобулети. Батуми за последние годы сильно преобразился и издалека производит сильное впечатление. Из Уреки ночью было отчетливо видно зарево батумских огней.

Батуми – удивительный город. В своё время Саакашвили решил сделать из него визитную карточку Грузии, поэтому в город начали вливать немыслимые для страны деньги и строить там невероятные здания. Молодой грузинской демократии было нужно красивое лицо, и Батуми подходил на эту роль практически идеально: море, курорт, казино, туристы и, в отличие от Тбилиси, отсутствие ценной исторической застройки. Кроме того, Саакашвили, вероятно, хотел таким образом завоевать лояльность Аджарии, особенно после кризиса 2004 года в отношениях между республикой и центром. Когда Миша (так его называют в Грузии) был президентом, он приезжал на открытие каждой новой гостиницы, а один раз даже провёл показательное заседание правительства на крыше строящегося отеля.

В итоге из Батуми действительно получилось чудо. Амбиции как в Дубае, китч как в Лас–Вегасе, качество как в Китае. Я, честно говоря, не люблю Варламова. Но это тот случай, когда я с ним согласен.
http://varlamov.ru/2398665.html
http://varlamov.ru/2395886.html

Местами Батуми очаровательно красив! Особенно радует глаз обилие тропических растений. Есть красивые и ухоженные скверы, улочки в старом городе, очень интересный ботанический сад. В Батуми мы во–второй раз за поездку увидели российский флаг перед одним из офисных центров. Но так же ему присущи все недостатки Тбилиси – та же суета и хаос. Весь город в рекламе казино и сигарет. А во дворы спальных районов лучше не ходить. Небоскребы стоят недостроенные, везде объявления и баннеры о продаже квартир и офисов. Я все думал, отчего такое странное решение не вкладываться в производство, не открывать заводы, а строить небоскребы и офисные здания? Мы были в Кутаиси и заметили в нем лишь одно новое здание – здание парламента! Ну, ладно, построил ты небоскребы, а кто в них жить–то будет, если население страны осталось бедным? Наоборот, богатство жителей автоматически приведет к строительству небоскребов. Поэтому, как мне кажется, первостепенным должны быть инвестиции в заводы, фабрики, институты и лаборатории, а небоскребы сами построятся. Но Саакашвили, как политика, тоже можно понять. Этими небоскребами он войдет в историю, таким образом он стремился увековечить себя любимого. Про бедность население эпохи его правления забудут, а небоскребы останутся.
Но жители Батуми не унывают!

Искупаться в море можно и в самом Батуми, благо все побережье этого города сплошной пляж, местами благоустроенный. Но мы решили проехать чуть дальше, к турецкой границе. Дорога проходит рядом с аэропортом Батуми, на котором не было ни одного самолета. Море в Батуми теплое, пляжи галечные и поэтому оно довольно чистое. Но опять же, мы были чуть в стороне от Батуми, в городке Квариати.

Завтракали в местном кафе вкуснейшими хачапури по–аджарски — великолепное блюдо приготовленное очень приятными и гостеприимными женщинами! После него появляется чувство сытости, но при этом нет чувства тяжести. В общем, мы теперь фанаты хачапури по–аджарски! На фото я уже перемешал яйцо, масло и сыр, и главную красоту не запечатлел.

Далее мы выдвинулись в Вардзию. Расстояние от Батуми относительно небольшое, впереди был целый день и заночевать мы планировали уже в Боржоми. Но на полпути асфальт внезапно закончился и началась гравийка, сильно снизив скорость движения. Местами дороги вообще нет, машины едут 5км/ч. В начале поездки я еще обратил внимание, что если прокладывать дорогу от Тбилиси до Батуми, то он строит маршрут через Кутаиси, то есть не ведет самой короткой дорогой, а закладывает крюк. Теперь мы поняли почему. Беда тем автотуристам, что выбрали короткую дорогу!

Плюс «отворотки», типа заезда на водопад Махунцети и мост царицы Тамары, которые находятся чуть в стороне от дороги. Плюс где–то в районе Шуахеви свернули не на ту дорогу, на развилке не было никаких указателей. Проезжая вдоль горнолыжного курорта Годердзи постоянно останавливались, дабы насладиться впечатляющими красотами и видами на долину. Да, Грузия очень красивая страна. Думаю те, кто приедет сюда зимой покататься на лыжах и для кого условия проживания и инфраструктура не являются критически важными, обязательно останутся довольными! Тем более подъемник установлен швейцарский, с новыми красивыми кабинами. Прям даже стало жаль, что я не увлекаюсь горными лыжами, я бы сюда точно приехал! Правда, почему в такой чудесный курорт нет нормальной асфальтированной дороги это большой вопрос. Тем более, что основа дороги есть, нужно лишь заасфальтировать.

Как бы то ни было, начало темнеть и стало очевидно, что засветло в Вардзию мы не попадем. Было решено переночевать в Боржоми, а утром съездить в Вардзию. Дорога от Ахалцихе до Боржоми очень хорошая, поэтому доехали мы быстро.

Вардзия это целый город в скале. На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. В ту пору все помещения монастыря были скрыты скалой, с поверхностью их соединяли лишь три подземных хода, через которые крупные отряды воинов могли появиться совершенно неожиданно для неприятеля.

В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Храм перекрыт коробовым сводом и украшен пилястрами, на стенах уникальные фресочные росписи (в том числе изображения царя Георгия III и царицы Тамар, 1180–е гг., мастер Георгий).
В 1283 в Самцхе произошло крупное землетрясение, в результате которого от скалы отделился и упал в Куру пласт породы толщиной до 15 метров. До двух третей комплекса было разрушено или сильно повреждено, многие помещения обнажились. Таким образом, Вардзиа утратил оборонное значение.

Хертвиси. Её как правило проезжают мимо, в лучшем случае делая кадр–другой с дороги, но стоит иметь в виду, что на этом месте был один из первых грузинских городов, упоминаемых летописцами в связи с походами Александра Македонского еще в IV веке до н.э.

Боржоми это сильно побитый жизнью курорт всесоюзного значения. Немного удивило то, что при въезде стоял большой и относительно современный санаторий, заселенный то ли беженцами, то ли просто отданный под квартиры, а мы при этом жили в отеле, переделанном из бывшего банка (со слов работников отеля). Былого наплыва туристов уже нет, но и пустующим его назвать нельзя. Как и в Гори, очень много туристов из Турции и Ирана. Это не удивительно, ведь, например, одним из символов Боржоми является дом Мирза–Риза–хана, иранского консула на Кавказе. В разговоре с работниками отеля, в котором мы остановились (Borjomi–Likani Palace) нам рассказали, что в советские времена в Боржоми в сезон одномоментно находилось 17000 туристов со всех уголков СССР, а сейчас россиян очень мало, ну, тысяча может и наберется, может быть две (за что купил, за то и продаю). Исторический центр Боржоми очень красив и ухожен. Вход в парк «Боржоми» платный, сама вода бесплатная. Удивил способ раздачи воды – доступ к фонтанчику закрыт, внизу сидят две женщины, которые наливают всем желающим воду в стаканчики и бутылки. Бутылки не более 1,5 литров в объеме. Вероятно, поэтому доступ так и организовали, иначе выстраивались бы очереди с бутылями и ведрами, а поток из источника весьма скромный. 1,5 литровая бутылка наполняется наверное около минуты. Я, почему то, думал увидеть бьющий фонтан, как изображен на этикетке. Но если же вы хотите набрать пару ведер воды, то тогда вам нужно не доходя до парка свернуть направо. Ориентир — торговцы пустыми бутылками у дороги.

Было интересно попробовать оригинальную воду из источника и сравнить её с той, что продается в бутылках. Ну, начнем с того, что для чистоты эксперимента нужно стравить весь газ из покупной бутылки. Газируют воду уже на предприятии, так она действительно лучше пьется. Так вот, по вкусу они почти идентичны. Вода из источника показалась чуть более насыщенной, возможно потому, что из покупной не весь газ стравили. В общем, бутилированная минеральная вода Боржоми товар качественный и идентичный.
Чуть дальше расположены серные ванны, но из–за обилия туристов мы туда не пошли. Есть в Боржоми и другие серные ванны, о которых большинство туристов не знает, в них купается местное население. Но у нас уже начался цейтнот, а рассказали нам про них, не указав точного адреса и места на карте, искать, к сожалению, уже не было времени. Боржоми отличный курорт. Можно погулять горными тропами, искупаться в серных источниках, насладить горным воздухом, посмотреть исторический центр и городской парк, вкусно покушать в многочисленных ресторанах и, конечно, испить целебной воды.

Подытоживая, могу сказать следующее — Грузия страна очень сложная и неоднозначная, но однозначно красивая! За все время пребывания в этой стране у нас не возникло особых сложностей в общении с местным населением, хотя, нельзя сказать, что нам везде были рады. Большинство грузин по–прежнему открыты и гостеприимны, но были и те, кто практически демонстративно отказывался общаться, видя туристов из России. Были и неприятные эпизоды.

Рассказываю — на выезде из Ушгули решили в дорогу купить кубдари. Останавливаемся у кафе, жена пошла за лепешками, а я остался у машины уровни техжидкостей проверить. Возвращается грустная, я спрашиваю, что случилось, говорит, что внутри сидит компания, отмечает что–то. Она подходит к стойке и на русском заказывает пироги. Девушка ей отвечает, что нужно подождать минут 10. Тут их разговор услышала эта веселая компания. Слово заслово, спрашивают откуда она, то–сё, и совершенно без подвоха, в разговоре она произносит что–то вроде Россия–Грузия, мир–дружба. На что один из грузин довольно резко отвечает — "мир — да, дружба — нет", ну и еще что–то такое в духе нехай щастить. Ну, нет так нет, она развернулась и ушла. Только она мне это рассказала, выходит один грузин из этой компании и так, как бы извиняясь, приглашает подождать лепешки внутри, а заодно и выпить с ними. Жена отказывается, ну их, говорит, они пьяные, я в ответ, нет уж, пойдем поговорим. Зашли, практически сразу говорят, ну, давайте выпьем. Гостям первый тост! Я встаю и говорю — ну, давайте выпьем за мир и дружбу! Секундная пауза и вся компания начинает поддакивать, да, да, мир–дружба, чокаемся стаканчиками и выпиваем. Жена в шоке! Ну и понеслась. Тот, который выходил, говорит — А я в Москве работал. Знаешь метро такое–то? Я отвечаю, — конечно знаю, я там рядом работаю. — А улицу такую знаешь? — Знаю конечно, это моя улица. — А автосервис с мойкой на ней знаешь? Я говорю, — я в нем сальник акпп менял несколько лет назад! — Брат, да ты у меня его менял! Что тут началось! Всё, сразу лучшие друзья, мир–дружба–братание, чача–вино, шашлык–машлык и т.д. Еле вырвались, чуть ли не силой держали! Но осадочек остался.

Потом в Кобулети, когда искали ночью отель (мы заранее не бронировали, а просто катались и на месте искали жилье), выходит пузатый грузин в заношенных ситцевых трусах, представляется директором отеля, показывает ей комнату, она вежливо отказывается (она довольно требовательная, в первую очередь к матрацу) и он в след начинает ей хамить. Опять расстроилась, женщину обидеть несложно. Дело в том, что мы довольно много путешествуем, на машине много путешествуем, много где были, не в первый раз отказываемся от номера, но такого поведения не встречали. Не было такого в РФ, не было в Чечне, Дагестане, Азербайджане, Армении, а вот в Грузии регулярно сталкивались. Поэтому и впечатления такие остались.

В Ушгули продавец билетов делал вид, что не понимает русский (хотя, может и на самом деле не понимал), но билетики все же продал. Когда мы заехали в Сванетию со стороны перевала Загар, то заметили несколько детей играющих в футбол. Увидев нашу машину дети перестали играть и подошли поглазеть к дороге. Когда же мы подъехали ближе и стали видны российские номера один мальчик скромно показал нам фак.

На паре заправок делали вид, что не понимают по–русски, но так как не понимают и по–английски, то внезапно вспоминали русский. Вот от всего этого осадок остается неприятный.

Но были и мегапозитивные встречи! На нетуристическом маршруте, в городе Цагери остановились у Кахи — вот это по–настоящему гостеприимный и радушный человек! Вспомнить приятно! Вот такие вот люди как он спасли впечатления от Грузии! И две женщины, что хачапури нам готовили в Аджарии! В Боржоми веселые люди попались, в общем, тут как повезет, на кого нарветесь.

Ну, о чем еще рассказать.
Машины — Говорят, что слоны уходят умирать в особые места. Грузия это то место, куда отправляются умирать Мерседесы… Не знаю, возможно это как–то связано с грузинским таможенным законодательством и пошлинами, но количество Мерседесов просто зашкаливающее! Причем, большинство предсмертном состоянии. Видно, что марка в почете, причем, абсолютном, сильно отрываясь от ближайшего конкурента – БМВ. Еще в почете, как мне показалось, Субару. Отдельно стоит Митсубиси Делика, их везде очень любят. Праворуких машин вообще много. Ездят в Грузии, как я уже писал, по–восточному. Россия в сравнении просто образец порядка! Выезд на встречку нормальное явление даже в тоннелях! На многих дорогах отсутствует дорожная разметка, что ночью в горах опасненько. Плюс на нагретые за день дороги выходят спать коровы. Коровы в Грузии южные, коричневые, отлично сливаются с местностью, можно и не заметить.

Полиция — я не знаю, какой была полиция в Грузии до реформ Саакашвили. Говорят, что вообще полный кошмар. Но могу описать свое впечатление от новой полиции. Хотя с полицией я не пересекался, лишь на бензоколонке в Зугдиди поговорил с патрулем.

Практически в каждом более–менее крупном грузинском городе построили новое здание полиции, причем, делая ставку на прозрачность в прямом и переносном смысле. Здания построены в самом центре (где обычно стоял памятник Ленину), с максимальным использованием стекла, чтобы видеть работу полиции. С какой–то стороны это хорошо, хотя практической пользы я не вижу. С другой стороны, за время правления Саакашвили (и, видимо, до него тоже) в этих городах ничего больше не строилось вообще. И возникает некий диссонанс, получается, что в центре какого нибудь бедного, депрессивного, серого городка стоит новое красивое сияющее здание полиции! Полицейское государство в моём представление рисуется как раз именно таким (хотя, конечно, Грузия не полицейское государство). Этот диссонанс усугубляется тем, что в Грузии существует закон, обязующий находящихся на дежурстве полицейских постоянно держать мигалки включенными. В России и других странах полиция включает мигалки когда спешит на вызов, оформляет дтп и т.д., а в Грузии они включены постоянно. С непривычки кажется, что вокруг постоянно какой–то кипишь, все едут с мигалками, а значит на вызов, а значит в стране очень неспокойно. И потом, машине с мигалкой нужно уступить, это как рефлекс. Но под конец поездки я уже тоже перестал обращать внимание на мигалки. Очень спорное решение. Да и преступник, или просто пьяный водитель, издалека увидев полицейские мигалки может свернуть куда нибудь или просто остановиться на обочине.

Странным кажется и выбор машин – это американские полицейские Ford Taurus Police Interceptor в полном фарше по американским стандартам, с пуш–бамперами и пуленепробиваемыми шинами, Skoda Octavia и пикапы Ford Ranger или Toyota Hilux. Раскраска машин полная калька с американской полиции вплоть до деталей (как и сама полицейская форма). Зачем полиции пикапы я не знаю, но это тоже вызывает ассоциации с неспокойным ближним востоком, пулемета только не хватает. А Ford Interceptor вообще выглядит как инопланетный корабль. Выезжали мы поздно вечером из Вардзии что ли, не важно, и видим такую картину — представьте, что в глухой и бедной деревеньке, на разбитой обочине, на фоне коровы, жующий лист газеты, стоит и мигает ярчайшей светодиодной мигалкой и стробоскопами по всему кругу это чудо–юдо, наводя шок и трепет на бандитов и туристов! Ну реально как инопланетяне! Вот Skoda Octavia очень хорошо и гармонично смотрятся. Но ни это главное. А главное то, что новую реформированную полицию все… игнорируют! Я не знаю, чем она занимается, но на моих глазах машина объезжала пробку по встречке прямо перед таким Интерцептором, а тот никак не отреагировал. У нас бы сразу поймали такого нарушителя и прав лишили! На дорогах хаос, но грузинская полиция его полностью игнорирует! Почему — загадка.
https://www.youtube.com/watch?v=fM8_l0Ws0rE

На одной бензоколонке стоял такой красавчик Интерцептор мигая всеми огнями и пока мою машину заправляли, я разговорился с полицейским. Меня привлек звук мотора, было очевидно, что у машины оторван глушитель. Оказалось, что прогорел катализатор. Далее нам встречались полицейские машины с неработающей фарой, негорящим габаритом и т.д. Состояние машин