Самодельный автоматический котел на древесных гранулах
Самодельный автоматический котел на древесных гранулах
Этот рассказ посвящен результатом скромного труда трёх энтузиастов – самодельщиков, сделавших для себя автоматические самодельные отопительные котлы, использующие в качестве топлива древесные гранулы.
Могу сразу сказать, чем обусловлен выбор топлива. Нет проблем ни с газом, ни с углем, ни с дровами. Всё это есть. И газ мне тоже предлагали. Однако, посчитав, сколько стоит только лишь подключиться к магистрали, я пришёл к выводу о нецелесообразности этой затеи. На эти деньги можно двадцать лет отапливаться гранулами. В ценовом выражении, применительно к любому виду топлива, кроме, разве что солярки (электричество вообще не рассматриваю), любое отопление обходится примерно одинаково. Разница только в удобстве. С дровами и углем все понятно. Они автоматизации не поддаются. А древесные гранулы в наших установках подаются в топку в автоматическом режиме. Я могу вернуться домой в лютую стужу поздно ночью и знаю, что дома тепло. И не надо, стуча зубами от холода, растапливать печку. Всё работает само. И не требуется запасать топливо на всю зиму. Гранулы производят в двадцати километрах от моего дома. Когда запас подходит к концу, я привожу новую порцию. Обычно это одно - двухмесячный запас, от 600 до 1200 кг. 20 - 40 мешков по 30 кг. Если их хранить в сухом месте, то гранулы не размокают. Во всяком случае, за один сезон с ними ничего не делается.
Сначала расскажу о котле моего друга Станислава.
У Станислава котел водогрейный. Т.е. в рубашке котла греется вода, которая по трубам подается в радиаторы отопления. Снизу бункера для гранул установлен шнек, который приводится в действие электромотором. Автоматика управляет подачей гранул и подачей воздуха для горения. При сжигании гранул оказалось, что пепел быстро забивает колосники и не просыпается вниз. Колосники пришлось удалить. На дно котла поставлена чугунная тарелочка. В нее сыплются гранулы из устройства подачи.
На фотографии устройства подачи гранул видна белая гофрированая трубка – для подачи воздуха в топку от внешнего вентилятора. Воздух лучше всего подавать с улицы, а не из помещения. Стальная изогнутая трубка направляет тугую струю воздуха примерно в центр чугунной тарелки. При этом она выдувает из зоны горения золу. Зола собирается вокруг тарелки, поэтому иногда котёл останавливают для очистки. Станислав использовал дровяной котёл, поэтому в нём не оказалось места для зольного бункера под низом у тарелки. Если бы такое место у него было, для очистки котла не требовалась бы его остановка. Тем не менее, автор очень доволен своим, пусть и далёким от совершенства, отопителем.
Станислав говорит, что лучше всего поставить тарелочку на стойку, чтобы она стояла не на дне, а несколько выше, например, на высоте установки колосников. Тем не менее, он это пока не сделал. Дело в том, что чистить золу достаточно только один раз в месяц, при этом золы собирается немного, всего одно ведро. Зола очень лёгкая и весьма летуча. Большая часть её вылетает в трубу в прямом смысле.
Котел у Станислава двухрежимного горения, а не непрерывного как у меня. Всё управление осуществляется с помощью трёх таймеров:
Первый из них задаёт продолжительность вращения шнека. Она одинакова для обоих режимов - дежурного и рабочего. Например, 5 секунд. Второй - определяет паузу между подачами топлива в рабочем режиме (20 секунд), а третий - определяет интервал времени между подачами в дежурном режиме (100 секунд).
Переключение с рабочего в дежурный режим и обратно осуществлют датчики температуры. Пока не достигнута заданная температура, устанавливается режим частых подач, т.е. рабочий. Когда температура достигла заданной величины – термодатчик переключает систему в дежурный режим, вброс топлива происходит довольно редко, чтобы только сохранялось небольшое горение. При этом отключается вентилятор подачи воздуха в топку, а горение происходит за счёт небольшого количества воздуха, поступающего в зону горения посредством естественной тяги. Датчиков температуры - два. Один следит, чтобы не была превышена температура воды в котле. У него приоритет в переводе котла в дежурный режим. Второй датчик измеряет температуру воздуха в помещении. До тех пор, пока в помещении температура не снизится до заданной величины, он не позволяет включиться рабочему режиму котла.
Теперь расскажу о моем отопительном котле.
На этом снимке – общий вид котла. Не видно только механизм подачи, он установлен под бункером и на снимок не попал. У меня не водяная система отопления коттеджа, а воздушная. Воздух засасывается из комнат вентилиятором, проходит в теплообменнике котла, подогревается и поступает опять в комнаты по системе труб расположенных под полом. В теплоизоляции. В дальнейшем воздушная теплотрасса будет использоваться для чисто вентиляционных целей. Планируется её работа совместно с рекуператором тепла. В этом случае в дом будет подаваться 100% воздуха с улицы (сейчас только 10%), а из помещений воздух в том же количестве (около 300 кубометров в час -- а именно такая производительность главного вентилятора), будет выбрасываться на улицу, отдавая своё тепло входящему воздуху.
Прежде всего, надо отметить, что воздушная система отопления имеет свои сложности. Одна из них -- это настройка воздушных потоков в помещениях. Отрегулируешь при закрытых дверях, потом двери откроешь -- всё кардинально меняется. Я её сделал потому, что такая система требовала меньших затрат труда и финансов, но обязательно перейду на жидкостную, как только смогу. По этой причине я не рекомендую для повторения эту технологию, чтобы меня потом не ругали. Даже заочно.
Ещё одно устройство – глушитель шума вентиляторов. У меня их два. Один – на входе вентилятора, второй – на выходе печки. Устройства стандартные. Продаются в магазинах по системам вентиляции.
Ещё одна хитрость. В печке применён «принцип противотока» в теплообменнике, поэтому горячий воздух выходит в нижней, наиболее горячей части теплообменника, а холодный, то есть «обратка» - подаётся в верхнюю часть. Теплообменник состоит из 15 стальных труб, диаметром 50 мм и высотой один метр. Вокруг этих труб – воздушная рубашка диаметром 36 см. 15 труб запараллелены, а по самим трубам проходят горячие дымовые газы. Обогреваемый воздух проходит в промежутке между трубами и рубашкой. Если бы было сделано наоборот, теплообменник от нагара невозможно было бы очистить. Правда, есть недостатки. С одной стороны - очень высокая эффективность теплоотбора, но с другой - тенденция к зарастанию нагаром. Очищать трубы не сложно. Надо отметить, что при работе отопителя в режиме высокой мощности зарастание нагаром практически не происходит. Это начинает сказываться только в межсезонье, когда мощность отопителя ограничена. Тогда снижается температура в самой топке и гранулы немного дымят. Этого достаточно, чтобы за месяц внутри 50 мм трубок теплообменника образовался нагар. Его приходится счищать. Для этого верхняя часть у котла сделана съёмной. Снаружи рубашка обмотана алюминиевой лентой, для снижения тепловых потерь на излучение. Поначалу этого не было и температура в мастерской достигала +25, а то и +27 градусов. Жарковато работать. После переделки горелки (поначалу вся горелка была снаружи, а теперь снаружи видно только половину её, остальное внутри печки) температура снизилась до +22, всё равно многовато. Тогда обмотал теплообменник самоклеющейся алюминиевой лентой, температура в помещении упала до +18. Вот, что значит излучение.
О пыли в котле. Её там нет. И сгорать нечему. Эту проблему я решил с помощью воздушных фильтров с большой площадью фильтрующих элементов. Главный фильтр имеет высоту один метр и диаметр 12,5 сантиметров. Менять его достаточно один раз в год. При этом фильтрующий элемент можно стирать, после чего он работает, как новый. А используется для него специальный фильтровальный материал. Его толщина от шести до восьми миллиметров. Очень пористый. Продаётся "на развес" в магазинах, торгующих вентиляционными устройствами и материалами. Фильтры меньших размеров, плоские, в диаметре 30 сантиметров, установлены на каждой вытяжной трубе, то есть в каждой комнате.
О шуме. Он значительно слабее, чем тиканье небольшого стрелочного будильничка. Надо очень старательно прислушиваться, чтобы что-то услышать. В системе использован центробежный вентилятор с турбиной большого диаметра -- 30 сантиметров, поэтому вращается он сравнительно медленно, и, соответственно, мало шумит сам. Вентилятор подключен к магистрали через мягкие рукава, чтобы исключить передачу на стенки алюминиевых магистральных труб механических вибраций. Но основной шум возникает в магистрали из-за возбуждения стоячих волн на входе и выходе самого вентилятора, поэтому и применены специальные гасители этого вида колебаний. Они оказались чрезвычайно эффективными. Это тоже стандартное изделие, продаётся в магазинах, специализирующихся на вентиляционных системах.
О запахе борща. Да в любом, практически, доме, когда на кухне готовят что-то вкусное, запахи этого вкусного летают по всему дому, разжигая аппетит... Если честно, то это мне не мешает.
Ванна и туалет. Это одно и то же помещение со своей вытяжной вентиляцией. Туда подаётся немного тёплого воздуха из магистрали, но вытяжки обратно в магистраль нет. Весь воздух выбрасывается прямо на улицу. Это чистые потери тепла, с которыми я мирюсь. В обмен на комфорт. Естественно, нормальное положение двери -- закрытое.
Гранула нормально горит только в условиях принудительной подачи воздуха в топку. На естественной тяге гранулы горят плохо. Не развивается высокотемпературный процесс горения. Гранулы дымят. А это означает, что топливо используется очень нерационально. Всё дело в том, что гранулы достаточно мелкие, поэтому в процессе горения при естественной тяге пепел из зоны горения удаляется весьма скверно. А если его не удалять, то он быстро затягивает очаг горения, и гранулы могут даже погаснуть. Здесь процесс горения аналогичен тому, что происходит в кузнечном горне. Мы через эти эксперименты тоже прошли. Тоже поначалу думали, что принудительная подача воздуха не обязательна. Однако в результате всё-таки её применяем. Кроме того, естественная тяга сильно меняется от погодных условий. От температуры "за бортом", от скорости ветра, даже от направления ветра.
Подача воздуха осуществляется вентилятором небольшой мощности:
Вентилятор не нужен очень производительный по количеству подаваемого воздуха, но он должен обеспечивать давление. У меня давление составляет 10 кг/кв.м. в самом мощном режиме Мы пока не пришли к оптимальной конструкции вентилятора. Есть мысль собрать в пакет 2 - 3 вентилятора от охлаждения процессора или от блока питания компьютера. а между ними и на выходе - установить спрямляющие лопатки. Конструкция должна выйти достаточно простой и, на мой взгляд, эффективной. Но это необходимо ещё проверить на практике. Вентилятор желательно постоянного тока, чтобы не возиться с источниками бесперебойного питания. У нас стоят резервные аккумуляторы, которые подстраховывают котельную на случай отключения электроэнергии. Из всех нас троих самый удачный вентилятор у меня. Зимой, когда нужна большая мощность горения, на вентилятор подаётся 24 вольта 0,3 ампера. Совсем немного. Всё дело в устройстве его турбинки. Я его создал из двух отдельных узлов. Турбинка - от какого-то армейского вентилятора со сгоревшим мотором на 400 герц. К турбинке приладил моторчик от системы регулирования мощного ЛАТРа. Мотор включен по схеме параллельного возбуждения. Для ограничения тока возбуждения последовательно со статорной обмоткой включены резисторы. Да и неважно, в принципе, какой использовать мотор, главное - его надёжность. Ведь он работает, не выключаясь, в моей системе. Хотя я и планирую у себя применить алгоритм управления, аналогичный алгоритму, применённому Станиславом в его водяном котле.
В моём варианте вентилятор имеет возможность менять обороты. Это сделано для того, чтобы в зависимости от режима горения можно было точно отрегулировать подачу воздуха. Поскольку моя конструкция использует горячий воздух в качестве теплоносителя, а размер топки очень невелик, то горение происходит непрерывно, без колебаний мощности. При этом, для каждого интервала температур на улице существуют определённые установки параметров подачи топлива, а также количества воздуха, необходимого для качественного бездымного горения. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что мой отопитель тоже можно перевести в прерывистый режим. В этом случае за температурой в помещениях он будет следить сам, в автоматическом режиме.
Подвод воздуха к горелке осуществляется через систему трубок: четыре спереди в осевом направлении (на самом деле там 9 трубок, но пять из них не используются) имеют внутренний диаметр 9 мм, ещё две, подающие воздух справа и слева в зону горения под углом около 40 градусов ( внутри горелки они загнуты) имеют тот же диаметр, а также в центре сверху, под углом порядка 70 градусов - ещё одна, диаметром 11 мм. Подаёт воздух в точку загрузки. Каждая из трубок выполняет, кроме подачи воздуха в топку, ещё и строго определённые функции. Всё подобрано экспериментально. Трубки, расположенные вдоль оси, служат в основном для удаления пепла из зоны горения. Основное же питание горелки воздухом производят три наклонные трубки. Главная из них - третья, установленная в самой верхней части горелки под углом около 70 градусов.
Сама горелка изготовлена из гильзы от КАМАЗа. Но именно эту горелку повторять не советую. Из-за малого объёма зоны горения она весьма капризна в настройке. Самый подходящий для повторения вариант топки - это вариант Станислава.
Но в любом случае расход воздуха сильно зависит от режима подачи топлива. Поэтому его надо подбирать экспериментально.
Бункер для золы:
Сейчас он считается полным. Его пора чистить. Причём делать это можно прямо на ходу, не выключая печку.
Теперь о системе подачи гранул. Гранулы подаёт шнек. Шнек представляет из себя спираль из стальной проволоки диаметром восемь миллиметров. Диаметр самого шнека порядка 35 мм. Шаг – 35 – 40 миллиметров. Можно делать прогрессивный шаг, постепенно увеличивая его к концу шнека. Это облегчает вращение, но усложняет изготовление. После намотки спирали необходимо сточить половину толщины проволоки, чтобы шнек толкал гранулы не круглой, а плоской стороной. Работа не сложная, но ответственная. Требует аккуратности. Торопиться нельзя. Можно испортить деталь и всё придётся начинать сначала... Шнековый канал – стальная труба. Внутри желательно отшлифовать. Шнек длинный не стоит делать – 3 – 4 витка. Диаметр трубы шнекового канала должен быть больше диаметра самого шнека примерно на толщину гранулы. В центре шнека стержень ставить не нужно. Он может быть только в самом начале шнека. Собственно, это вал, установленный в подшипниках, на который с одной стороны установлен шкив, а с другой – спираль шнека. Пустотелый шнек вращается существенно легче, его труднее заклинить. Хотя некоторым гранулам и это удаётся.
Что было в тот момент под рукой, из того и сделал. Исправно служит уже шесть лет.
За шнеком должна идти наклонная труба:
Узел перехода от шнека к трубе должен быть максимально гладким. Не дай Бог, если там будут ступеньки. Хотя бы и очень маленькие. Сколько раз, поначалу не придав этому требованию значения, я был наказан... Прихожу утром в свою мастерскую, являющуюся по совместительству и котельной, и вижу: труба подачи сброшена, пару вёдер гранул на полу... Долго не мог понять причину, почему забивается труба подачи. (она обязана быть всегда пустой, чтобы до шнекового канала не добрался огонь. Иначе – пожар в бункере неизбежен. Пока я этого не знал, бункер у меня горел трижды. И только по счастливой случайности я всегда оказывался на месте...) А всё оказалось до обидного просто – маленькая ступенечка, меньше миллиметра. На переходе конус – цилиндр. На фото это место видно. Сразу за пластиковым угольником. Владимир поступил чуть хитрее:
Тоже вариант. Видно, как ведут себя гранулы.
Устройство управления воздушной печкой:
Выглядит устрашающе, не правда ли? Но не пугайтесь. В сущности, это практически то же самое, что и у Станаслава – те же три таймера плюс устройство управления воздушными вентиляторами – подачи воздуха и циркуляции. Что было под рукой, из того и сделали...
Питание всего хозяйства обеспечивает устройство гарантированного питания. Тут - у кого на сколько хватит фантазии. У нас с Владимиром фантазии хватило на столько:
Вторая версия этого же самого котла, близнец его, установлен три года назад у моего друга Владимира:
На этом котле установлен механизм подачи, выполненный на основе моторчика от стеклоочистителя:
Вращение от редуктора к шнеку передаётся зубчатым ремнём. Натяжное устройство отрегулировано так, чтобы при заклинивании шнека оно отходило, освобождая ремень. Тогда не произойдёт поломки механизма подачи. В показанном выше варианте Станислава, механизм подачи имеет прямой привод, без ремней, поэтому у него уже накопилась небольшая коллекция моторчиков со сломанными осями. Памятуя об этом, мы с Владимиром установили защиту. В виде ремня. Зимой один раз сработала, но ничего не сломалось. Устранили причину заклинивания и печка весело загудела снова...
У себя горячую воду я получаю с помощью электричества. Это один из стимулов заниматься ветряками, поскольку за электричество я плачу от 12 до 22 латов. Около пятёрки съедает в месяц гранульная печка на моторы подачи, циркуляции воздуха и вентилятор горелки. Повышенный расход электроэнергии связан ещё и с тем, что для приготовления пищи используется электроплита. Выходит чуть дороже балонного газа. А газовое оборудование я не хочу.
Надеюсь, публикация поможет самодельщикам в изготовлении гранульных отопительных систем. Ведь согласитесь, стоит ли тратить от полутора до двух с половиной тысяч долларов на приобретение фирменных котлов, если можно всё это сделать в десять раз дешевле. Правда, надо вложить свой труд.
Для информации:
1 Евро=0,7 лата
Газ. Один куб природного газа стоит 0,14395 лата.
Раньше отопление было на угле. Тогда требовалось 4,5 тонны угля на сезон. Но мороки с углем много, поэтому, как только появилась возможность, перешли на газ. Это было 17 лет назад. Сначала газ был самым дешёвым топливом, но цены постепенно росли.
По ценам прошлого года уголь стоил 50 латов за тонну.
Цены на дрова, тоже постоянно меняются. В прошлом году они были от 8 до 10 латов за куб. В виде брёвен. Их ещё надо распилить, это 2 лата за куб, расколоть -- столько же, если самому некогда или не хочется этим заниматься.
Гранулы. В начале прошлого года цена составляла 78 латов за тонну, к марту она подросла до 84 латов. И снижаться не собирается, скорее всего, опять вырастет.
Конкретно у меня ушло 3,5 тонны. Отапливаемая площадь 75 кв.м. Несколько многовато сжёг, но у меня строительство ещё не завершено, поэтому потери тепла несколько выше нормы. У знакомого дом имеет площадь 240 кв. м. На весь сезон ему достаточно 6 тонн.
О мазуте и солярке для отопления ничего не могу сказать, у нас ими практически не пользуются.
Электричество. Для жителей у нас единый тариф. И днём, и ночью 0,048 лата за один киловатт час. Тоже потихоньку растёт.
Древесные гранулы в сравнении с другими видами топлива
Что из себя представляет древесная гранула? Древесная гранула – это прессованные древесные опилки хвойных пород деревьев. Выглядит она так:
Производит гранулы роторный пресс, Влажность опилок на входе пресса строго нормируется. Она должна быть от 9 до 12 процентов. Ни больше и не меньше. Если больше - гранулы рассыпаются, если меньше - летят подшипники в прессе, который их прессует. Из-за перегрузок. Чтобы этого достичь, опилки специально сушат. Если влажность опилок выше, начинаются проблемы не только с прессованием, но и с подачей. Влажные опилки зависают в бункере. Даже с вертикальными стенками.
Пресс состоит из цилиндрической матрицы с отверстиями, внутри которой находятся катки. Матрица вращается, катки катятся по её внутренней поверхности. Опилки с влажностью в пределах от 9 до 12 процентов подаются внутрь. Катки их продавливают через отверстия в матрице. При этом опилки спрессовываются в гранулы. При прессовании развивается высокая температура, поэтому гранулы необходимо охладить. Для этого они после пресса подаются в сушилку, где охлаждаются, а также из них улетучиваются водяной пар и скипидар. Влажность гранул становится 7%. Теперь их засыпают в мешки по 30 – 40 килограммов. Вот в таком виде их и можно приобретать
Удельный вес древесных гранул – 625 кг/куб.м. Теплотворная способность – 4500 ккал/кг. В моём случае отапливаемая площадь - 75 кв.м. За период отопительного сезона, по норме 60 ватт на 1кв.м., средняя мощность отопления должна была быть 4,5 киловатта. Но на самом деле расход мощности на отопление составил в среднем 3,18 киловатт. Можно было бы списать эту экономию на «неправильную» зиму, однако в прошлом году было то же самое. И в позапрошлом тоже. Не может же быть три раза подряд «неправильная» зима! Получается, что я трачу меньше, чем должен был бы по норме – 42,4 ватта на 1кв.м.
Выбор гранул в качестве топлива обусловлен не столько ценой, хотя поначалу я использовал отходы от производства гранул. Это была смесь древесной пыли и обломков гранул. И это было очень дёшево. Однако со временем эта возможность закончилась, а обратно к дровам возвращаться не хотелось... Всё-таки уровень комфорта перевесил. Огромный плюс заключается в принципе "засыпал и забыл".
Никакой мороки с заготовкой и складированием дров, никакой возни вокруг печки с охапками этих самых дров. Ну, несколько дороже... Но не в разы. Я имею ввиду качественные дрова, с уровнем влажности около 15 процентов. Двухлетней сушки. Размер дровяного сарая должен обеспечивать хранение количества дров, в три раза превышающего необходимое количество для одного отопительного сезона. Это значит, что если, к примеру, мы в этом году запасли дрова, то в печку они пойдут только через два года. Иначе - грош им цена в базарный день. Теплотворной способности - никакой. 2300 килокалорий на килограмм. У сухих дров 3200. А у гранул - 4500. То есть 10 килограмм гранул то же самое, что 16 килограмм сухих дров. И дежурного по кочегарке не надо.
Далее. Коэффициент полезного действия правильно сделанного и правильно горящего гранульного котла существенно выше, чем у дровяного котла. Если только это не супер-котёл газогенераторного типа. А он, соответственно, весьма дорогой. Он тоже любит сухие дрова. У всех остальных котлов КПД от 16 до 40 процентов. В зависимости от конструкции. А всё потому, что температура дымовых газов у них находится в пределах 150 - 250, а то и выше, градусов. У наших котлов несколько ниже. У котла Станислава 120 градусов в режиме максимальной мощности, у меня - 80. Правда, есть один нюанс. Температура дымовых газов, покидающих теплообменник, ни при каких обстоятельствах не должна быть ниже 65 градусов. Иначе начнётся интенсивная конденсация дёгтя в трубе и теплообменнике, что в конечном итоге, кроме всего прочего, вызовет ухудшение КПД печки.
Однако я не исключаю возможности реализации автоматического отопительного устройства на альтернативных гранулам видах топлива. Справедливости ради надо признать, что я такой задачи в полной мере перед собой не ставил. Иначе, вероятно, решил бы и её. Просто рук-то всего две, а сделать хочется многое...
Если бы удалось сделать измельчитель для угля, я - за. Насчёт остального есть сомнения. Дело в том, что я пробовал запускать свой котёл на опилках. И Станислав тоже. Ничего путного из этого не вышло. И я столкнулся с проблемой зависания опилок, когда экспериментировал с ними. Теоретически, эта проблема решаема. За счёт усложнения конструкции бункера. Установки различного рода мешалок внутри бункера и т.д. Вопрос: стоит ли это затраченных усилий. Вся экономия от дешёвого топлива исчезнет из-за повышенного расхода электроэнергии. В данный момент моя система тратит 75 ватт. Непрерывно. При подсчёте на один месяц это весьма чувствуется. А со всякими мельницами и мешалками будет ещё больше. Сколько? Трудно сказать сразу, но думаю, что немало.
Вы спросите, «а как другие виды топлива – уголь, газ, дрова?» Жидкие виды топлива, из-за их жуткой дороговизны, вообще рассматривать не будем, тем более, что ими почти никто не пользуется. Во всяком случае, я об этом ничего хорошего не слышал. Правда, один человек рассказывал, что у него была такая система, обходилась более1000 евро на сезон, если сжигать по минимуму, и он быстренько перешёл на газ...
Начну с угля. Наиболее распространён каменный уголь – 6450 ккал/кг. Для дома с отапливаемой площадью 140 кв.м требуется 4,5 тонны на один сезон. Цена у нас 71 – 86 евро за тонну. Как где. Теоретически, уголь можно сжигать в гранульной печке, только если придумать, как его измельчать, да так, чтобы пыли не было...
Газ. 0,20564 евро за куб. 8000 ккал/куб.м. Отличное топливо, только очень дорого обходится подключение. (Мне насчитали за всё 5000 евро.) Цена на газ растёт с приличной скоростью, поэтому есть подозрение, что из самого дешёвого топлива скоро выйдет самое дорогое. Кроме того – никаких самоделок. Вот и подумаешь – то ли газ подвести, то ли приличный автомобиль купить... Или почти на 20 лет вперёд гранулы запасти.
Ну и конечно, самое распространённое топливо – дрова. Надо отметить, что дрова – это не просто топливо. Ни одно другое топливо не в состоянии создать такой уют, как дрова. Скажем, на улице беснуется непогода, завывает ветер, а в печке потрескивают дровишки, и так на душе делается хорошо... Можно, часами, не отрываясь, смотреть на огонь...
Итак, дрова. Дрова могут быть сырыми или сухими. Сырые – это свежие дрова. 2300 ккал/кг. Сухие – те, что пролежали в сарае минимум 2 года – 3200 ккал/кг. Обычно берут некое среднее значение – 2960 ккал/кг.
Что можно сказать о цене? Не сильно дешевле гранул. Смотрите:
4500/3200 = 1,40625
Что это значит? Это значит, что одну тонну гранул заменяет 1,40625 тонны сухих дров. Да плюс к тому – сарай для хранения двухлетнего запаса дров нужен. Если это невозможно, а как правило, так и есть, то:
4500/2300 = 1,95652
Ещё больше – уже 1,95 тонны дров вместо одной тонны гранул.
Обычно в расчётах берётся некоторое среднее значение – 1,6 тонны. А такое количество дров, с работой по распиловке и колке – как раз и стоит у нас те же самые 100 евро. Можно, конечно, самому всё распилить и расколоть, тогда выйдет дешевле примерно на 20%. Естественно, без учета стоимости своего труда. И затраченного времени.
Я подсчитал, что за то время, которое я потратил бы на возню с дровами, я могу заработать в несколько раз больше, чем эта работа стоит. Поэтому проще приобрести уже готовые дрова.
Электричество. 0,06857 евро за киловатт-час. Это самый обычный тариф. Я специально заглянул на сайт к энергетикам и выяснил, что вообще-то существует ещё два вида тарифов. Второй тариф, чуть дешевле (на несколько тысячных долей евро), предназначается для тех из частников, у кого ток потребления 40 ампер и выше. Существенной экономии не даёт. И последний, третий – дифференцированый – ночной, дневной, по выходным дням. Не могу сказать, что сильно выгодный. Видимо, по этой причине и не получил особого распространения. Смотрите: Во-первых, за использование этого тарифа установлена абонентская плата. 81 евро в год. Ночь – 0,0371, день – 0,0586 евро за квт.час. Плюс к тому – за каждый ампер – 3,54 евро в год. То есть, если у нас установлен автомат на ток 40 ампер, то в год это будет стоить дополнительно 141,6 евро. Вместе с абонентской платой это уже 222,6 евро. Плюс к тому – сколько израсходовали. Если и выйдет дешевле по сравнению с основным тарифом – то не принципиально. Стоимость электроэнергии, как и всё другое, потихонечку растёт. С учетом того, чтобы народ успевал слегка привыкнуть к новым ценам, но не очень сильно .
На мой взгляд, электричество для отопления не годится. И без того оно расходуется. В месяц - от 17 до 31 евро. У меня лично. Конечно, если бы зарплата была 3000 евро...
А пока что зарплата весьма далека от этого значения. Чем ближе человек к физическому труду, тем меньше он получает. Самая низкооплачиваемая категория имеет зарплаты примерно от 128 до 271 евро. На моё счастье, я к этой категории не отношусь. Пока. Хотя, кто знает... Все под Богом ходим...
Инженерный труд ценится выше. От 214 до 571 евро. Тут всё зависит от того, насколько предприятие заинтересовано в данном специалисте. К примеру, заинтересованность предприятия оценивается в 430 евро, минус примерно третья часть в налоги, плюс премия, разного рода доплаты, за вредность... Ну и вроде выходит та же сумма. Тут уже и на отопление хватает, и на электричество, и полакомиться чем-нибудь можно...
Руководители нижнего звена. От 700 до 1300 евро.
Вот так работаем, работаем, приходит время – и вдруг, однажды утром... Ложился спать – инженером, а проснулся – пенсионером. Вот когда по-настоящему начнём деньги-то считать! Решат, что – страшно сказать – мы не заслужили пенсии больше минимальной – 43 евро. Её в нашей стране получают 1111 человек. Будем тысяча сто двенадцатыми... Только будем надеяться, что нам это не грозит. Скорее всего, это будет несколько большая сумма, 128 евро. Это наиболее распространённая пенсия. Учитывая, что один месяц отопительного сезона (топливо плюс электричество) обходится в среднем в 63 евро, то 128 – 63 = 65 евро. Сумма достаточная для пропитания.
Я сделал интересное наблюдение – примерно столько, сколько я трачу на 75 квадратных метров в своём домике, уходит на расходы по трёхкомнатной квартире. Разница может составлять плюс-минус десять евро – в зависимости от престижности района, в котором расположена квартира.
Примечание: Дрова сухие с пилкой и колкой. Подключение газа около 5000 Евро.
P.S. Вообще интересно. Как ни крути – в результате в любом варианте отопления, с любым топливом, (кроме, разве что жидкого топлива и электричества) выходит одинаково по стоимости.. Справедливости ради надо отметить, что есть один из вариантов дешёвого отопления. В качестве дров купить обрезки с лесопилки. Некоторые жители, имеющие небольшой доход, вынуждены этим довольствоваться. Правда, качество топлива оставляет желать лучшего...
Автор: Нарыжный А.Н.
Источник: rosinmn.ru/SAM_pellet.htm