Схемы света для портрета
Первое, что нужно знать о свете в фотографии — он нужен не только для того, чтобы было светло, но и для того, чтобы было красиво. И в художественной фотографии, в отличие от репортажной, в первую очередь важно не количество, а качество света. Именно красивый свет позволяет создать настроение снимка, подчеркнуть атмосферу или, в случае портрета, лучше передать характер персонажа.
Схемы для портрета с одним источником света
Один источник света — очень удобный вариант для начинающих фотографов. Во-первых, для схем с одним источником не требуется много оборудования. Достаточно одного софтбокса, накамерной вспышки или вовсе света от окна при съёмке в кафе или дома. Во-вторых, меньше шансов запутаться в настройках. Лучше использовать один источник и получить хороший свет, чем 4-5 неправильно настроенных вспышек, которые дадут плоское и скучное освещение.
Софтбокс или окно сбоку от модели
Главная ошибка, которую допускают начинающие фотографы при работе с одним источником — прямой фронтальный свет. Чаще всего это случается на студийных съёмках, когда моноблок ставят прямо перед моделью за спиной фотографа. Свет при этом становится плоским: такой вариант неплох для недорогой каталожной съёмки, но не очень подходит для портрета. Чтобы свет улучшить, достаточно сдвинуть софтбокс в сторону, чтобы он светил на модель немного сбоку.
Вращая софтбокс вокруг модели, можно изменить направление падающего света, а вместе с ним и настроение снимка. Передне-боковой свет считается более «классическим» и подойдёт для съёмки и мужчин, и женщин. Боковой и задне-боковой свет выглядит более драматично, и чаще используется для мужских портретов.
Если же в качестве источника используется окно, можно поставить модель рядом с ним и снимать вдоль окна. Обычно свет от окна получается мягким, так как современные окна довольно большие — чем больше размер источника, тем мягче будет свет. А вот в старом деревенском доме с маленькими окошками свет будет более резким.
Важный момент: направления света «сверху», «сбоку», «спереди» указаны с точки зрения фотографа и камеры. На иллюстрации ниже использован боковой свет, хоть он и светит прямо в лицо модели.
И немного о настройках камеры. В студии с импульсным светом удобно использовать универсальный зум с диафрагмой, закрытой до f/5.6 — f/11, ISO выставить на минимальное значение, выдержка 1/100 — 1/160. Количество света фотограф регулирует, изменяя мощность студийного света. При съёмке с естественным светом у окна лучше использовать светосильные фиксы на 35 мм или 50 мм с открытой диафрагмой — это позволит размыть фон и сосредоточить внимание зрителя на герое снимка. Выбор светочувствительности можно доверить камере, включив ISO Auto — современные камеры позволяют снимать с низким уровнем шума даже на достаточно высоких значениях ISO, 1600 и даже 3200 у них волне рабочие.
Накамерная вспышка как единственный источник света для портрета
Если нет возможности использовать свет от окна (например, съёмка происходит в помещении без окон или за окнами вечер и темно), можно использовать обычную накамерную вспышку. При репортажной съёмке головку вспышки часто направляют вверх и отражают импульс от потолка — свет получается мягкий и равномерный, но для портрета слишком скучный. Направлять вспышку «в лоб» тоже не вариант, получится яркое лицо-блин в стиле фоток на «мыльницу» из 90-х.
Чтобы получить объёмный свет для выразительного портрета, вспышку можно отразить от стены. Расстояние от стены до человека должно быть небольшим, примерно полтора метра. Если рядом есть окно — прекрасно, от стекла свет отражается ещё лучше.
Эту схему с накамерной вспышкой можно использовать и в помещении, и при съёмке на улице в тёмное время, отражая свет вспышки от стен домов. Но есть у этого метода и недостатки. Во-первых, понадобится достаточно светлая и ровная стена (или оконное стекло). Тёмная или шершавая поверхность отражает свет гораздо хуже. Во-вторых, желательно использовать стену нейтрального (белого или светло-серого) цвета. Цветная стена даст яркий рефлекс на коже модели. Впрочем, цветной рефлекс можно использовать как художественный приём или перевести снимок в ЧБ.
Камеру при такой съёмке стоит перевести в режим приоритета диафрагмы (A или Av) и использовать светосильный зум или фикс с открытой диафрагмой. Вспышку можно оставить в автоматическом TTL-режиме, а для большей выразительности установить экспокоррекцию на камере -1 EV, а на вспышке — +1 EV.
Схемы для портрета с двумя источниками света
Отражатель в качестве второго источника света
Самый простой способ добавить второй источник света, это использовать отражатель. К тому же отражатель стоит недорого, занимает немного места в сложенном виде и не требует сложных настроек. Все «настройки» отражателя сводятся к выбору расстояния до модели (чем ближе, тем ярче отражённый свет) и выбору цвета отражающей поверхности, если их несколько (белая поверхность даёт слабый рассеянный свет, серебристая — более яркий и жёсткий).
Схемы света с одним софтбоксом из первого раздела дают контрастный свет с глубокими тенями. Чтобы смягчить эти тени и сделать светотеневой рисунок более мягким, можно использовать отражатель. Если поставить его с теневой стороны модели, он будет играть роль заполняющего света.
Схема для портрета с двумя симметричными софтбоксами
С помощью двух софтбоксов можно получить интересную схему, в которой световой рисунок меняется в зависимости от положения модели, а настройки студийных вспышек при этом менять не нужно. Для такой схемы света понадобятся два студийных моноблока, на которые устанавливаются прямоугольные софтбоксы или стрипбоксы. Октобоксы не подойдут, так как дают слишком широкий световой пучок.
Если человек стоит в центре, на одинаковом расстоянии от софтбоксов, свет будет равномерным и скучным в стиле «фото на документы». Но стоит модели сместиться вправо, влево или вперед, и количество света на ней изменится: свет от ближнего источника станет ярче, от дальнего — более тусклым. Ну а смещаясь вперёд, можно превратить свет в боковой или даже задне-боковой, при котором большая часть модели будет в тени.
Такая схема света удобна для динамичных съёмок, когда модель двигается, а фотограф просто снимает происходящее, а не занимается выстраиванием строго выверенной световой картины вокруг неподвижной модели.
Есть у такой световой схемы и минусы. Если модель слишко сильно выйдет вперёд, она окажется за пределами светового пятна и будет полностью в тени. Слишком близко подходить к софтбоксам тоже не стоит — света на модели будет слишком много, и на снимках будут пересветы. Так что фотографу стоит следить за тем, что получается на снимках, и при необходимости корректировать положение модели