Как дизайнеры вдохновляются наследием Александра Маккуина?

11 февраля – дата, которая навсегда осталась в календаре модной индустрии. В этот день мир потерял Ли Александра Маккуина – дизайнера, который умел превращать показы в театральные манифесты и не боялся идти против правил. Его называли бунтарем, провокатором и гением одновременно: Маккуин создавал силуэты, опережающие время, и каждый сезон доказывал, что мода может быть искусством и вызовом обществу. Он работал на грани традиции и саботажа, соединял технологии с ремеслом и мечтал создать язык, который будут узнавать даже спустя десятилетия. Судя по всему, ему это удалось. Сегодня, в годовщину со дня смерти дизайнера, вспоминаем, как идеи Маккуина продолжают жить в работах нового поколения – от подиумных перформансов до эстетики темного романтизма и технологичных экспериментов.

---

Перформанс на показе Coperni

Одной из самых громких современных отсылок к идеям Александра Маккуина стал финал показа Coperni весна-лето 2023. Тогда на подиум вышла Белла Хадид, а дизайнеры прямо на ее теле «создали» платье, распылив инновационный жидкий материал, который за считанные секунды превратился в белый силуэт. Перформанс мгновенно начали сравнивать с легендарным шоу Alexander McQueen SS99 «№ 13», где Шалом Харлоу вращалась на платформе, пока роботы расписывали ее платье краской. Как и у Маккуина, здесь мода оказалась на границе технологий, искусства и шоу, доказав, что его визуальный язык продолжает вдохновлять новое поколение дизайнеров.

---

Темная романтика Дилары Финдикоглу

Еще один дизайнер, чье имя регулярно всплывает в разговорах о наследии Маккуина, – Дилара Финдикоглу. Турецко-британский дизайнер строит свои коллекции на темной романтике и готической драматургии – все то, за что когда-то полюбили самого Ли. Корсеты, исторические аллюзии, провокационная женственность и почти театральные шоу многие называют современной версией той самой «темной сказки», которую Маккуин рассказывал на подиуме в конце 90-х и начале нулевых.

Как и он, Финдикоглу работает в лондонской традиции сильного кроя и сложных силуэтов, но переводит язык Маккуина в контекст новой эпохи – с акцентом на феминистскую оптику, цифровую культуру и трансформируемые конструкции. В ее коллекциях легко заметить отсылки к культовым бамстерам и жесткой архитектуре силуэта, а сами показы скорее напоминают перформанс, чем просто демонстрацию одежды. Неудивительно, что в индустрии ей даже пророчили кресло креативного директора Alexander McQueen после ухода Сары Бертон – слишком уж очевидна эта визуальная и идейная связь.

---

Дебютная коллекция Мэттью Уильямса для Givenchy

В июне 2020 года Мэттью Уильямс возглавил французский Дом Givenchy и, работая над первым показом, обратился к архивам. Причем вдохновлялся он не столько эстетикой самого Юбера де Живанши, сколько периодом, когда брендом руководил Александр Маккуин. История их сотрудничества в 90-х была непростой. В 1996 году Маккуин занял пост креативного директора Givenchy, но отношения с Домом сложились напряженные: дизайнер открыто критиковал наследие основателя и даже называл свою первую коллекцию провалом. При этом именно парижский период помог ему укрепить собственный бренд и выйти на новый уровень.

Уильямс аккуратно встроил в дебют несколько оммажей этой эпохе. Среди них – «рогатые» кепки и каблуки-«рожки», напоминающие культовые золотые рога Наоми Кэмпбелл на кутюрном показе Givenchy 1997 года, а также минималистичные силуэты, перекликающиеся с архивными образами Маккуина. Получилась не буквальная цитата, а скорее современная интерпретация бунтарского духа дизайнера, который когда-то перевернул историю Дома.

---

Металлическое платье Balmain для Ани Тейлор-Джой

Наследие Маккуина время от времени проступает даже там, где его вроде бы не ждешь – например, у Balmain. В 2024-м на пресс-ивенте «Фуриоса» Аня Тейлор-Джой вышла в металлическом мини-платье с розами (фото смотри здесь), и это выглядело не просто как вдохновение «на тему», а как почти буквальная рифма с маккуиновским периодом в Givenchy. Очень уж считывается тот самый мотив бронзово-стального корсета, усыпанного цветами, из кутюрной коллекции Givenchy 2000 года (его же силуэт позже цитировали и в корсете Паломы Эльсессер).

---

Запись Как дизайнеры вдохновляются наследием Александра Маккуина? впервые появилась PEOPLETALK.